chygestranka (chygestranka) wrote,
chygestranka
chygestranka

Categories:

Vogue. 2 часть

Редакторы



  • Vogue US

Эдна Вулман Чейз. Первый главный редактор Vogue сделала его международным изданием. Эдна Чейз имела скромное происхождение и компенсировала его одержимостью светской жизнью, инстинктивным пониманием важности хорошего вкуса и язвительным остроумием. Ее знаменитое требование «Покажите платье!» («Show the dress!») до настоящего времени остается актуальным для модных изданий. Эдна Чейз занимала пост главного редактора с 1914 по 1951 год и покинула свой его по собственному желанию в 74 года.

Джессика Дейвис. Джессика Дейвис была главным редактором Vogue с 1952 по 1962 год, но в настоящее время о ней известно очень мало.

Диана Вриланд. Американский Vogue под руководством Дианы Вриланд стал символом новой творческой и раскрепощенной эпохи. Теперь он был ориентирован на молодежь периода сексуальной революции: статьи и фотографии стали иметь сексуальный и часто провокационный характер. Третий главный редактор открыла многих журналистов и фотографов, а также поместила на обложки журнала моделей, ставших легендами: Твигги, Верушку, Пенелопу Три, Джин Шримптон, Сьюзи Паркер, Марису Беренсон. Диана Вриланд руководила Vogue с 1963 года, а в июне 1971-го была уволена без объяснения причин.

«Диана Вриланд – человек, который изобрел профессию редактора моды».
Ричард Аведон

Грейс Мирабелла. Время руководства четвертого главного редактора журнала историки называют «бежевым периодом Vogue». Грейс Мирабелла старалась приблизить содержание модного журнала к стилю простой американки. В результате тиражи издания выросли, но заметно снизился его авторитет. Грейс Мирабелла пришла на пост главного редактора в 1971 году, а в октябре 1988-го была уволена. Во время ее правления журнал стал издаваться один раз в месяц.

Анна Винтур (с 1988 по настоящее время). Анна Винтур впервые претендовала на пост главного редактора Vogue US в 1983 году, но получила эту должность в британском издании. В ноябре 1988 года она все-таки возглавила американское издание. Анна Винтур впервые в истории журнала вынесла на его обложку фотографию модели в полный рост. Благодаря ей, Vogue закрепил ведущие позиции в мире моды. Характер и стиль правления пятого главного редактора Vogue US описан в вышедшей в 2003 году новелле помощницы Анны Лорен Вейсбергер, по которой впоследствии был снят фильм «Дьявол носит Prada». В 2008 году Анна Винтур получила Орден Британской империи за достижения в области модной журналистики. В 2009 году на экраны вышла документальная картина Р. Дж. Катлера «Сентябрьский номер», повествующая о создании журнала под руководством Анны Винтур. Свою фирменную прическу, строгое каре, действующий главный редактор американского Vogue носит с 14-ти лет.


  • Vogue Paris

Джоан Жульет Бак (1994 — 2001);
Карин Ройтфельд (2001 – 2011);
Эммануэль Альт (с 2011 по настоящее время).  Действующий главный редактор Vogue Paris заняла свой пост в феврале 2011 года. За период ее руководства журнал стал менее провокационным и более демократичным.


  • Vogue Italia

Франка Соццани (с 1988 по настоящее время). Действующий главный редактор Vogue Italia в своей стране является столь же влиятельной персоной, как Анна Винтур в США. Она считается одним из главных экспертов итальянской моды.


  • Vogue Россия

Алена Долецкая (1998 – 2010);
Виктория Давыдова (с 2010 по настоящее время).

История


  • Основатели

Журнал Vogue основан в 1892 году в Америке Артуром Болдуином Турнюром, членом светского общества, и Гарри Маквикаром, правнуком крупного оптовика Стефана Уитни. Журналист Артур стал издателем, а Гарри, изучавший искусство в Европе, занял пост художественного директора. Первый номер Vogue вышел 17 декабря 1892 года. Журнал состоял из 16-ти страниц в формате ин-кватро (размером в четвертую долю листа). Издание было хорошо оформлено и качественно отпечатано. Vogue позиционировался как респектабельное издание о светском Нью-Йорке.


  • Конде Наст и Vogue

«Это я, мальчик из Сент-Луиса, и Эдна Чейз, квакер из Нью-Джерси, установили стандарты эпохи. Мы показали Америке, что такое стиль».
Конде Наст, из книги Кэролайн Сибом «Человек, который был Vogue»


  • Издательство Condé Nast

В 1909 году Конде Наст выкупил Vogue. Предприниматель увеличил количество страниц и усилил модную направленность журнала. Издатель предложил пост главного редактора Эдне Чейз, которая не имела журналистского образования, но работала в издании с момента его открытия. Благодаря ее профессионализму, Vogue из «журнала для высшего общества» превратился в «библию стиля». Теперь издание демонстрировало одежду, которую можно было носить, места, которые можно было посетить, и товары, которые можно было купить.  Помимо того, Vogue привлекал и тех, кто только стремился к подобной жизни.


  • Европейские версии

«Его журнал представляет собой нечто большее, чем мода или мимолетная слава: Vogue – это синоним качества и стиля».
Кэролайн Сибом «Человек, который был Vogue»

Во время Первой мировой войны доставка Vogue из США в Европу стала невозможна, и в 1916 году вышла британская версия журнала. После войны Конде Наст понял, что ему не хватает власти в мировой столице моды – Париже. В 1920 году издатель запустил французское издание журнала. Европейские версии Vogue долгое время не приносили прибыли, и попытка Конде Наста открыть немецкую версию не увенчалась успехом: запущенный в 1928 году Vogue Германия закрылся уже в 1929-ом.


  • Русский Vogue

В августе 1998 года в продажу поступил первый номер русского Vogue. За месяц до его выхода на Красной площади появился плакат, демонстрирующий обложку журнала, на которой были изображены супермодели Амбер Валетта и Кейт Мосс с подписью «В России. Наконец». Из всех самых влиятельных изданий мира на российский рынок Vogue вышел самым последним. В первом номере Vogue Россия была напечатана фотосессия «Любимая старшая сестра» с восемнадцатилетней Жизель Бюндхен и учениками московской школы №1239.


  • Размер и возраст моделей Vogue

«Женщина, которая еще даже не стала женщиной, не может работать в таких стрессовых условиях. Модельный бизнес – это слишком тяжелая работа для неокрепшей детской психики. Мы за здоровую красоту!».
Анна Винтур, главный редактор Vogue US

C момента появления Vogue в нем всегда печатались иллюстрации и фотографии стройных моделей. Но до конца ХХ века их параметры были приближены к размерам реальных женщин. Во времена Твигги ситуация начала меняться, но окончательная смена модельных параметров на крайне маленький размер одежды произошла в эпоху «героинового шика». В 2009 году главный редактор британского Vogue Александра Шульман подвергла критике модные дома, которые присылают изданиям образцы одежды слишком маленького размера.  На обложку Vogue Italia от июня 2011 года были помещены три модели категории plus-size – Тара Линн, Кэндис Хаффин и Робин Лоули. Изначально возраст моделей Vogue колебался в рамках 30-35 лет. Но к середине ХХ века девушки на страницах журнала начали стремительно молодеть. В августовском номере 2011 года в специальной версии французского Vogue Enfants появились снимки десятилетней модели Тайлен Лены-Роуз Блондо во взрослых образах.

3 мая 2012 года 19 главных редакторов международных версий Vogue подписали соглашение о запрете на появление на страницах журнала моделей моложе шестнадцати лет, а также с внешним видом, сигнализирующим о наличии пищевых расстройств. С этого момента сотрудники служб отбора моделей должны проверять документы модели перед фотосъемкой. Все издания Vogue начнут следовать условиям соглашения до конца 2012 года.

Фотографы и модели

Сесил Битон

Работал для Vogue с 1920-х годов. Изначально фотограф чаще всего снимал для журнала моделей на простом белом фоне. С течением времени экспозиция его работ дополнилась деталями.

Эрвин Блюменфельд

Сотрудничал с французским изданием Vogue с 1937 года. Отличительной чертой его работ стала страсть к женскому телу. В его фотосессиях наиболее часто поднимались темы секса и смерти, а женское тело в изображении Блюменфельда выглядело таинственным и загадочным. В 1947 году была сделана знаменитая обложка Vogue с изображением Кармен Делл’Орефис, которая в настоящее время является самой пожилой работающей моделью в мире.

Ирвин Пенн

Стал фотографом именно в Vogue. В 1943 году художник и искусствовед Ирвин Пенн устроился ассистентом к арт-редактору британской версии журнала Александру Либерману. Новый сотрудник четко представлял себе идеальную обложку Vogue, но штатные фотографы не могли и не хотели воплощать его замыслы. Тогда Александр Либерман посоветовал ассистенту попробовать самому создать обложку. Лицом октябрьского номера 1943 года стала работа Ирвина Пенна. Во время работы в Vogue фотограф реализовал множество оригинальных идей. Его снимки отличались четкостью деталей и идеально передавали женскую красоту. Фотограф снимал моделей как на однотонном фоне, так и, например, возле огромного старинного ковра, купленного им в магазине на Третьей Авеню. На разных частях ковра был различный узор, и Ирвин Пенн подбирал для каждой модели отдельную фоновую зону. У ковра, в числе прочих, снимались Альфред Хичкок и Джон Дьюи. Из командировки в Перу Ирвин Пенн привез около двух сотен экзотических портретов местных жителей, в том числе знаменитую фотографию «Дети из Куско». С 1950 по 1951 год фотограф работал над проектом «Small Trades» — изображениями представителей различных профессий в рабочей униформе.  В 1952 году руководство журнала отказалось от услуг Ирвина Пенна, объяснив, что его фотографии «прожигают журнал». Впоследствии работы фотографа неоднократно печатались в журнале вплоть до его смерти в 2009 году.

«Они хотели от меня славных, сладких, чистеньких картинок с хорошенькими девочками. Я стал их делать и меня начали печатать – 200-300 страниц в год. До тех пор я старался делать фотографии, после этого я начал производить предметы потребления».
Ирвин Пенн

Норман Паркинсон

Устроился в британский Vogue во время Второй мировой войны, затем делал фотографии и для американского издания. Его работы отличались динамикой, легкостью, иронией и глубоким романтизмом. Норман Паркинсон любил работать в разных уголках мира. Модели на его снимках могли откровенно дурачиться: смеяться, гримасничать, прыгать через ручейки и даже бегать за страусами. С Vogue он сотрудничал в течение 37 лет. Александр Либерман говорил о Парскинсоне, что «никто другой не умеет лучше сочетать моду и пейзаж». Одними из лучших его работ считаются сделанная в Южной Африке «Венда и страусы» с его женой Вендой Роджерсон (1954) и обложка августовского Vogue 1957 года «Осенняя фуксия».

Ги Бурден

Начал сотрудничество с французским Vogue после того, как в 1953 году они увидели его работы, выставленные в экспозиции. Его первая фотография для журнала – лицо модели с сидящей под вуалью мухой. Критики сразу отметили оригинальность и сюрреалистичность работ фотографа. Уникальным почерком Ги Бурдена стали кричащие цвета, высокие каблуки и эпатаж. Фотограф часто затрагивал темы жестокости, насилия, секса, смерти. Его скандальные работы постоянно обсуждались. Ги Бурден работал с журналом в течение тридцати лет.

Ричард Аведон

Сотрудничал с Vogue с 1966 года. Его фирменным стилем стали фотографии, выполненные в черно-белом цвете на нейтральном фоне, не отвлекающем внимание зрителя от личности модели. Аведон умел раскрепощать моделей на съемках, и на его снимках они всегда выглядели выразительно, но при этом естественно и искренне. В 1967 году на обложке октябрьского выпуска фотограф представил миру модель Твигги.

Хельмут Ньютон

Начал снимать для французского Vogue с мая 1961 года. С американским изданием он наладил сотрудничество только к 1971 году. Фирменным почерком Хельмута Ньютона был прямолинейный агрессивный стиль, которые сочетался с мотивами «сексуальной революции», наступившей в тот период. Фотограф регулярно создавал эпатажные работы с обнаженными моделями и скандальными портретами знаменитостей. Хельмут Ньютон является автором ставшей крылатой фразы «Sex sells» («Секс продает»). Модели на снимках фотографа олицетворяли соблазн и недосягаемость одновременно. В своих работах для Vogue Хельмут Ньютон создал новый образ современной женщины – властной, сильной, роскошной. Одной из самых известных работ фотографа  для журнала стала откровенная фотосессия «Они идут!» 1981 года.

«Мужчины часто признавались мне, что мои снимки с обнаженными женщинами вызывали у них внутренний ужас. Этот эффект нравится мне.
Хельмут Ньютон

Питер Линдберг

Сделал первую фотосессию для французского Vogue в 1978 году. Позднее он начал сотрудничать с британской, немецкой и американской версиями журнала. Изначально фотограф не хотел работать с Vogue US, т. к. ему были не по вкусу их модели – «слишком изысканные и утонченные». Руководство предложило ему снять тех, которые ему нравятся. Так на страницах журнала появились модели, ознаменовавшие начало эры супермоделей – Линда Евангелиста, Наоми Кемпбэлл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Татьяна Патиц. Работы Питера Линдберга отличаются откровенностью и эмоциональностью. Фотограф сотрудничает с Vogue и в настоящее время.Также с журналом работали, а некоторые продолжают работать до сих пор, такие фотографы, как  Жорж Хойнинген-Хьюэн, Стивен Майзел, Терри Ричардсон, Марио Тестино, Стивен Кляйн и др. Знаменитое модное издание открыло многих моделей, которые впоследствии стали известными во всем мире: Пенелопу Три, Твигги, Сьюзи Паркер, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Клаудию Шиффер, Кали Клосс, Ракель Циммерман, Сашу Пивоварову, Аню Рубик, Лару Стоун, Наташу Поли и многих других.

Tags: vogue
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments