Category: дизайн

Category was added automatically. Read all entries about "дизайн".

Ги Ларош

Ги Ларош (франц. Guy Laroche) –  французский модельер, основатель одноименного бренда. Является одним из признанных классиков высокой моды. Ввел в моду яркие цвета и броские фасоны одежды.

Биография и творчество

Модельер родился во французском городе Ла-Рошель 16 июля 1921 года. С детства Ги увлекался модой, ему нравилось придумывать собственные эскизы. Когда Ларош повзрослел, он начал разрабатывать и шить модные шляпы, изысканно украшенные цветами. Каждую модель он изготавливал сам, собственными руками. В родном городе модельер даже открыл шляпный магазин.

Началась Вторая мировая война и начинающий дизайнер покинул Францию. Ги отправился в Нью-Йорк, там он поступил на службу в салон головных уборов, который располагался на Седьмой авеню.

Когда юноша возвращается на родину, то едет в Париж, где становится ассистентом известного модельера Жана Дэссе (Jane Desse) в 1949 году. Там, в мастерской Дэссе, зародилась многолетняя дружба Лароша с Валентино (Valentino), который тогда был начинающим дизайнером. В 1951 году Ги добивается повышения – он занимает должность первого ассистента модельера. В этом статусе он проработает до 1956 года.

1955 год – Ларош снова отправляется в США. В отличие от прошлой, эта поездка имела целью только образование. Там молодой дизайнер знакомится с новыми методами работы, учится моделировать одежду прет-а-порте.

В 1957 году Ги Ларош почувствовал, что уже может начинать самостоятельную работу и открыл свой собственный Дом моды. Расположился он в Париже на улице Франклина Рузвельта. В том же году появилась первая коллекция нового имени в парижской моде. Главной отличительной чертой ее стала многообразная цветовая палитра. Дизайнер представил невероятное богатство оттенков: розовые, оранжевые, бирюзовые и коралловые. Публика была поражена. Не меньшее впечатление произвели также глубокие декольте и открытая спина моделей Лароша. Но главными новинками коллекции стали воротники, которые полностью закрывали шею, а также модели с изнаночными швами на лицевой стороне.

Ларош никогда не создавал коллекции платьев. Его целью была разработка блузок, юбок, брюк, пиджаков и всего остального, при помощи чего любой человек сможет создавать разнообразные сочетания. Дизайнер говорил:

«Моя миссия – попытаться адаптировать высокую моду к современным требованиям, то есть создавать одежду одновременно простую и шикарную».

1961 год – увидела свет первая коллекция одежды прет-а-порте от Guy Laroche класса люкс. В этом же году на улице Монтень появился фирменный бутик.

1966 год – вышел первый женский аромат, который назывался Fidji, впоследствии он стал символом всего бренда. После этого Ларош продолжал выпускать парфюмерию.

1970 год – появилась туалетная вода  Eau Folle.

В 1972 году появился Drakkar, в 1977-ом — J’ai Ôse стали сенсацией в парфюмерии для женщин.

1982 год был отмечен выходом мужского парфюма Drakkar Noir, который признали ароматом номер один во всем мире.

1986 год – духи Clandestine. Ги всегда уделял огромное внимание разработке парфюмерии. Не случайно многие ароматы, им созданные, являются бестселлерами и по сей день.

Кроме того, в 1966 году была разработана коллекция прет-а-порте для мужчин, и открылся бутик мужской одежды Guy Laroche Monsieur.

1972 год – сеть фирменных магазинов Лароша вышла за пределы Франции. Одежда этого бренда начала продаваться в странах Европы. Вскоре Ги Ларош становится обладателем уже 15 фирменных магазинов и более чем 70 представительств бренда по всему миру.

1974 год – вышла еще одна коллекция прет-а-порте, называлась она Guy Laroche Diffusion. После нее Ги больше не занимался разработкой готовой одежды, а полностью переключился на модели от кутюр.

Достижения и награды

1985 год – Ги Ларош получил престижную дизайнерскую премию «Золотой наперсток» — высшую награду в области Haute Couture. Этой награды он удостоился за создание коллекции осень-зима 84/85. Спустя два года президент Франции Жак Ширак (Jacques Chirac) наградил  дизайнера  титулом Кавалера Ордена Почетного легиона.

1989 год – Ларош становится дважды обладателем «Золотого наперстка». Вскоре после награждения модельер скончался. Произошло это 17 февраля 1989 года в Париже. Ему было 66 лет.

На сегодняшний день, Дом моды Guy Laroche продолжает свою работу. Главными направлениями его работы являются: выпуск одежды прет-а-порте класса люкс, работа над линией Guy Laroche для мужчин и линией городского прет-а-порте, изготовление часов и парфюмерии. Владельцем бренда является всемирно известный концерн L’Oreal.

Ги Ларош открыл для моды то, что раньше было неприемлемым. Цвета его коллекций сначала показались публике чересчур броскими, попугайскими, абсурдными. Фасоны одежды казались вульгарными, рассчитанными на проституток. Однако дизайнер сумел доказать всем, что его стиль – безупречен, поэтому бренд Guy Laroche популярен и по сей день.

Дольче, Доменико

Доме́нико До́льче (итал. Domenico Dolce) – известный итальянский дизайнер и модельер одежды. Основал в сотрудничестве со Стефано Габбана (Stefano Gabbana) компанию Dolce & Gabbana, которая стала одним из ведущих модных брендов во всем мире.

Биография и карьера

Доменико родился 13 августа 1958 на острове Сицилия в Полицци-Дженероза (Polizzi Generosa), предместье Палермо. Его отцу принадлежало небольшое ателье в городе, а мать управляла магазином нижнего белья. Когда ребенку было всего 6 лет, он начал помогать отцу в работе. Уже тогда он проявил тягу к швейному ремеслу. Близкие даже стали в шутку называть его Моцартом, имея в виду гениальность в сочетании с юным возрастом. Действительно, даже в свободное время маленький Дольче занимался тем, что шил из лоскутков платья и костюмчики кукольного размера.

Сицилийский уклад жизни всегда отличается традиционностью. И за последнее столетие мало изменился. В те годы, когда Доменико Дольче был еще ребенком, женщины на острове носили глухие черные платья, а ему самому только по воскресеньям разрешали надевать шерстяной костюм – для посещения церкви. Доменико не видел в детстве хороших игрушек и одежды, его воспитывали в строгости. По достижении совершеннолетия юноша должен был заняться семейным бизнесом, как предписывали местные порядки.  Однако молодой человек решает распорядиться своей судьбой по-другому.

Доменико Дольче оканчивает школу и поступает в университет. Однако всего через год бросает  его и становится студентом художественной школы в Палермо. После ее окончания юноша едет покорять столицу итальянской моды – Милан. Продолжая образование, он успешно заканчивает институт Марангони и поступает на работу в небольшое ателье. Именно здесь происходит судьбоносная встреча со Стефано Габбана, впоследствии изменившая мир Высокой моды.

Доменико и Стефано были разными во всем: у них было разное происхождение и воспитание. Но молодым людям все же удалось найти много общего. Например, их обоих интересовала эпоха барокко и итальянский кинематограф 50-60-х годов. Как в те времена, так и сегодня, их неизменно вдохновляет творчество таких людей, как Висконти, Анна Маньяни, Роберто Росселини, Софи Лорен, Де Сика, Джина Лоллобриджида.

До сих пор многие путают, кто есть кто в дуэте дизайнеров. Дольче – это тот, который пониже ростом, коренастый и молчаливый, с улыбающимися зелеными глазами. Стефано же наоборот: высокий, загорелый, с подтянутой фигурой, он веселый и общительный. Доменико, в отличие от своего друга любит уединение и покой, ему приятно проводить все вечера дома.

Дольче и Габбана решили попробовать самостоятельно создавать одежду и покорять мир моды. Для этого они открыли маленькое ателье-студию прямо в центре Милана. Это было в 1982 году.

«Мы не любим бессмысленное выставление напоказ голого тела – нам больше нравятся очень сексуальные, немного ироничные детали, которые словно приподнимают завесу тайны. А еще мы помешаны на пропорциях – грудь, бедра… Мы предпочитаем чистые тона: черный, белый, глубокий красный. И не любим смешанные или искусственные краски».

В отношениях двух дизайнеров есть еще одна особенность. С 1985 года, они начинают жить вместе. Между ними сложились не просто дружеские и партнерские отношения, но и нечто большее. Однако пара хранила свою личную жизнь в секрете целых 15 лет и только в 2000 году официально подтвердила слухи о своей связи.

Сами они впоследствии говорили друг о друге с необычайной романтикой. «Жизнь прекрасна, и в этом ее смысл, – так говорил Доменико Дольче, – Итальянский стиль жизни – это карнавал сменяющих друг друга радостных и печальных событий, комедии и трагедии, черного и белого. Главное – найти человека, вместе с которым тебе было бы приятно наблюдать за этим карнавалом». Стефано размышляет в свою очередь:«Вы можете прийти в бар, увидеть человека, обменяться парой взглядов и провести ночь, затем прожить вместе какое-то время, только для того, чтобы расстаться. Это рутина, это секс ради удовольствия, на нем не построить жизнь. Быть парой – значит испытывать что-то более глубокое. Это тоже эротика, но она окрашена взаимным доверием и нежностью».

В самом начале карьеры дизайнеры испытывали немалые финансовые затруднения. Не удивительно, ведь они с нуля начинали свое дело. Приходилось отказывать себе во всем, порой денег не хватало даже на еду. Они каждый день с отвращением ели рисовую кашу и мечтали о модных вершинах. Так рождался всемирно известный бренд Dolce&Gabbana.

В октябре 1988 года выходит первая линия одежды pret-a-porter. Интересен тот факт, что в подготовке линии участвовало предприятие, принадлежащее отцу Доменико Дольче. В небольшом Dolce Saverio по-прежнему работали брат и сестра дизайнера. «В свое время отец решил отказаться от ручной работы и поставил в ателье несколько машин. – Рассказывал Дольче, — тогда  это было новаторством, сейчас это необходимость. Известность Dolce&Gabbana помогает развитию Dolce Saverio, но точно также мы обеспечиваем им стартовую технологическую площадку для бизнеса».

Совместная работа компаниям пошла только на пользу. D&G получили производственные мощности, а отец Доменико – Альфонсо Дольче (Alfonso Dolce) смог превратить свое ателье в крупную швейную фабрику.

Несмотря на то, бренд с каждым годом все больше и больше развивается, личные отношения дизайнеров подошли к концу. В 2004 году Стефано и Доменико объявили о том, что они больше не вместе. Сегодня они продолжают жить в одном доме, но уже в разных апартаментах и у каждого появились новые отношения. Однако дизайнеры не позволяют личной жизни отразиться на совместном творчестве.

«В профессиональном отношении мы все еще вместе. Мы замечательно работаем вместе и хорошо понимаем друг друга. То, что произошло в прошлом, все еще существует, оно продолжается, и будет продолжаться всегда. Мы все еще очень сильно любим друг друга»

Вера Вонг

Вера Эллен Вонг (англ. Vera Ellen Wang; род. 27 июня 1949, Нью-Йорк, США)американский дизайнер и бывшая фигуристка. Известна, прежде всего, благодаря своим коллекциям свадебных платьев, а также вечерних нарядов. Кроме того, Вонг создает костюмы, в которых выступают участницы различных спортивных соревнований.

Биография и карьера

Вера Вонг, американка с китайскими корнями, родилась 27 июня 1949 года в Нью-Йорке. Ее родители, родом из Шанхая, приехали в Америку в середине 40-х годов. В то время мать Веры, Флоренс Ву, работала переводчиком в ООН, а ее отец, Ченг Чинг, владел собственной медицинской компанией. После окончания школы, в 1967 году девушка поступила в колледж Сары Лоуренс. Тем не менее, главным увлечением Вонг в то время было фигурное катание. Впервые встав на коньки в возрасте 6-ти лет, в 1968 году она уже участвовала в Чемпионате США по фигурному катанию в паре с Джеймсом Стюартом. Казалось бы, этот вид спорта станет ее будущим, однако девушку так и не приняли в Олимпийскую сборную, после чего она решает уйти в совершенно другую область, а именно в модную индустрию. Столь странный, на первый взгляд, выбор был не случаен, поскольку одежда всегда была ее второй страстью после коньков.

В течение семнадцати лет Вера Вонг занимает кресло старшего редактора раздела «Мода» в журнале Vogue, после чего уходит в Ralph Lauren, для которого за 2 года разрабатывает 13 линий аксессуаров.

В 1989 году происходит событие, которое полностью переворачивает жизнь Веры Вонг. Женщина собирается замуж за Артура Бекера, однако сталкивается с одной серьезной проблемой: она не может найти подходящего свадебного платья. Имеющийся ассортимент кажется ей крайне не интересным. Вонг решает взять дело в свои руки и разрабатывает дизайн собственного платья, пошив которого обходится ей в 10 тысяч долларов.

Вера Вонг понимает, что данная ниша практически не занята и решает восполнить этот пробел. В 1990 году при финансовой поддержке отца она открывает собственный магазин свадебных и вечерних нарядов в шикарном отеле Carlyle на Мэдисон-Авеню в Нью-Йорке. Изначально она продает там платья известных дизайнеров, а также некоторые из своих собственных работ.

Однако проходит достаточно долгое время, прежде чем слава о ней, как о дизайнере, распространяется по всему миру. В 1992 году Вонг создает наряд для фигуристки Нэнси Керриган, в котором та завоевывает бронзу на зимних Олимпийских играх в Альбервиле. Это выступление прославило не только спортсменку, но и дизайнера. В 2001 году женщина признается:

«Такое ощущение, что моя жизнь прошла полный круг и вернулась к тому, с чего все начиналось; я не смогла участвовать в Олимпиаде, зато моя одежда сделала это».

В Нью-Йорк потянулись тысячи покупательниц, привлеченные чистыми классическими и в то же время роскошными нарядами Вонг. Модельер решает отказаться от классической формы свадебного платья, делающей невесту похожей на огромный торт, и разрабатывает дизайны, гораздо более подходящие для высокой моды, нежели для обычного торжества. В платье от Vera Wang любая девушка могла почувствовать себя не только красивой, но и сексуальной. Именно эта особенность и привлекает ее первых знаменитых клиенток, таких как Шэрон Стоун и Каренна Гор.

«Одежда – это моя страсть и мое знание. Я изучила моду со всех сторон – исторически и критически, умственно и эмоционально»

В 1994 году Вонг выпускает свою первую женскую линию прет-а-порте. В то время средняя цена на платье из коллекции Vera Wang составляет примерно 3,5 тысяч долларов.

Следующим шагом в карьере Вонг стала разработка серии вечерних нарядов.

«В моде сложилась такая ситуация, при которой очень сложно найти что-то подходящее на вечер; что-то такое, что было бы не похоже на обычный костюм».

Новый подход был сразу же оценен такими знаменитостями, как Джейн Фонда, Хелен Хант и Кейт Кэпшоу.

«Популярность у знаменитостей сделала мое имя известным. Однако я по-прежнему работаю, прежде всего, для себя. И когда мой муж говорит, что я выгляжу сексуально, я понимаю, сегодня у меня будет отличная ночь».

С течением времени ассортимент Веры Вонг пополняется коллекцией от кутюр «Vera Wang Made to Order», а также мехами и обувью.

В 1997 году в сотрудничестве с итальянской обувной компанией Rossimoda, Вонг выпускает коллекцию туфель, идеально подходящую под ее свадебные и вечерние наряды, которая получила невероятную популярность у покупательниц.

В 2001 году в Нью-Йорке выходит книга Веры Вонг «Vera Wang on Weddings».

Весной 2002 года в сотрудничестве с Unilever Cosmetics Вонг выпускает свой первый парфюмерный аромат.

Сегодня в ассортименте компании вы можете найти драгоценности, солнечные очки, свадебные букеты, приглашения, косметику, багажные сумки, а также товары для дома, включая матрасы и посуду.


Личная жизнь

Вера Вонг вышла замуж за Артура Бекера в 1989 году. В браке у пары родились две дочери – Сесилия (род. 1990) и Джозефин (род. 1993). Летом 2012 года супруги объявили о расставании, отметив, что останутся друзьями.

Награды

В 1993 году Вера Вонг получает Награду года от Китайско-американского совета планирования. В 1994 году Совет девушек-скаутов присуждает ей награду Woman of Distinction. В том же году Вонг становится членом Совета модных дизайнеров Америки.

В июне 2005 Совет модных дизайнеров Америки признает ее Дизайнером года.

27 мая 2006 года Колледж искусства и дизайна Саванны присуждает Вонг награду за вклад в моду, Andre Leon Talley Lifetime Achievement Award.

Знаменитые клиенты

Свадебные платья от Веры Вонг в свое время предпочли такие знаменитости, как Челси Клинтон, Иванка Трамп, Вероника Кэмпбелл-Браун, Алиша Киз, Мэрайя Кэри, Виктория Бэкхем, Аврил Лавин, Дженнифер Лопез, Дженнифер Гарнер, Сара Мишель Гэллар, Хилари Дафф, Ума Турман, Холли Хантер, Кейт Хадсон и Ким Кардашян. Вечерние наряды от Вонг выбирают многие знаменитости специально для того, чтобы пройтись в них по Красной ковровой дорожке. Особенно их предпочитают носить Мишель Обама и Виола Дэвис.

Вера Вонг проектировала костюмы для таких фигуристов, как Мишель Кван и Эван Лайсачек, а также является автором текущей формы черлидеров футбольной команды Филадельфия Иглз.

Свадебное платье марки Vera Wang появлялось в сериале «Секс в большом городе». Именно его выбирает одна из героинь, Шарлотта Йорк, когда собирается выйти замуж за Трея МакДугла.

Официальный сайт: www.verawang.com

Интервью, взятое Эваном Лайсачеком у Веры Вонг 15 декабря 2010 года

ЭЛ: У вас выдался довольно сложный год. Как вам удалось не сломаться под грузом всех своих проектов и продолжать спокойно работать?
ВВ: На этот вопрос очень легко ответить. Для меня мой год начался с работы с вами. Признаться, это было настоящей проблемой, поскольку прежде мне никогда не доводилось одевать мужчин. Однако эта было хорошее начало, настроившее меня на правильную волну. Это был крайне удачный год. У меня были вы, а также свадьбы Клинтон и Алиши Киз, не считая других знаменитых клиентов.

ЭЛ: Не забывайте о Хилари Дафф! Воображаю, насколько сложно заниматься чьей-то свадьбой и в то же время ломать голову над собственной коллекцией!
ВВ: К абсолютному балансу всегда довольно сложно прийти. Однако вся эта неразбериха сама по себе является довольно неплохим стимулом. Вот я сижу и думаю о технологических аспектах вашего спортивного костюма, поскольку мне не хотелось бы, чтобы по моей вине вы испортили свое выступление, а вот я уже принимаюсь за свадебный наряд дочери бывшего президента. А это уже совсем другая вещь! Необходимо четко понимать, кем является эта девушка, что она значит для американской истории и культуры. То же самое касается Хилари Дафф и Алиши Киз. У них совсем другая идея, их образ жизни совершенно иной. Таким образом, моя работа гораздо больше чем просто творческая. В ней присутствует большой психологический аспект.

ЭЛ: Хотелось бы отметить, что вы замечательно меня поняли, когда работали над моими костюмами, а также то, как вы отнеслись к Челси, и как относитесь ко всем, с кем вам приходится работать. Мне кажется, что вы один из тех немногих модельеров, кто по-настоящему общается со своими клиентами. У вас есть линия одежды от кутюр, но также есть и демократичная коллекция, которая распространяется через Kohl’s. Как вы находите баланс между всем этим?

Читать интервью полностью

Готье, Жан-Поль

Жан-Поль Готье (франц. Jean-Paul Gaultier) — французский дизайнер. Основатель и глава собственного модного Дома Jean Paul Gaultier S.A. Его творчество определяло облик высокой моды на протяжении 80-90-х годов прошлого века.

Биография и творчество

Родился Жан-Поль Готье в пригороде Парижа 24 апреля 1952 года. Мир моды его привлекал с самого раннего возраста. Еще ребенком он мог часами напролет листать журналы, при этом внимательно вглядываясь в каждую картинку и стараясь запомнить ее. Мальчика воспитывала бабушка, которая разрешала ему смотреть телевизор целыми днями. В увиденном  маленький Готье черпал свое первое дизайнерское вдохновение, которое выливалось в стильные костюмчики для плюшевого медвежонка.  Игрушечную модель ребенок одевал то в космический скафандр, то в платье невесты. Когда Готье станет дизайнером, он по-прежнему будет искать вдохновения в визуальных образах: телевидении, живописи, кино и просто в обликах случайных прохожих.

Сначала Жан-Поль всерьез  решил стать парикмахером. Но, когда ему было 18 лет, послал свои эскизы знаменитому Пьеру Кардену (Pierre Cardin). Дизайнеру очень понравились работы новичка, и он предложил юноше место своего ассистента. Это было в 1970 году. Всего через год он стал помощником Мишеля Гома (Michel Goma) в Доме «Жан Пату», затем ушел к Анжело Тарлацци (Angelo Tarlazzi).

1974-1975 гг. – Готье занимается разработкой коллекций «PIERRE CARDIN» для рынка США.

1976 год – Жан-Поль открывает свою фирму по созданию одежды. Его партнерами становятся два школьных друга. Франсис Менюж (Fransis Menuge) был назначен директором компании, он занимал эту должность до 1990 года, в этом году он умер от СПИДа. Вторым компаньоном был Дональд Потар (Donald Potar). Он возглавил бизнес после смерти друга.

У начинающих предпринимателей в то время почти не было денег. Первую коллекцию они создали из «подручных материалов». Ее составляли, например, маленькие платья из салфеток или бижутерия из чайных ситечек и батареек. С этой коллекции начал складываться фирменный стиль Готье, основанный на смешении жанров и смелых экспериментах с материалами. Он и в последующем своем творчестве нередко будет заниматься трансформацией привычных вещей. Во время демонстрации первой коллекции зал был почти пустым. Оказалось, что в то же самое время проходил показ какого-то известного дизайнера, который собрал всю парижскую публику.

С тех пор Готье решил больше никогда не оставаться незамеченным. И это ему великолепно удавалось. Он стремился, во что бы то ни стало, эпатировать публику. Готье для своих показов выбирал самые неожиданные места, например, боксерский ринг или музей старинных каруселей, бывшее здание тюрьмы или трамвайное депо. Модели у него тоже бывали разные: карлики, старики или толстухи.

«Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий», — говорил дизайнер.

И действительно на подиуме появлялись самые обычные женщины совсем не модельной внешности.

1978 год – Готье начинает сотрудничать с японской компанией «Кашияма», которая согласилась спонсировать его работу.

Публика заметила нового дизайнера после коллекции «Джеймс Бонд» 1980 года. Создание ее было заказано японскими спонсорами. Кожаные шорты и мини-юбки, которые доминировали в ней, были восприняты как пародия на 60-е годы.

В следующем году увидела свет коллекция «Хай-тек», которая принесла своему создателю статус «хулигана моды». Здесь была представлена одежда в «мусорном» стиле. Помойные ведра, консервные банки — вот главные элементы декора. Из электронных плат и упаковок кошачьего корма получились прекрасные браслеты. Так Готье открыл в моде тему повторного использования отходов. Эта идея совсем скоро захватит всю Европу, озабоченную проблемами экологии.

1993 год — Жан-Поль  выпустил первый аромат своего бренда. Идею флакона он позаимствовал у Эльзы Скиапарелли. Правда, стеклянный женский торс, принадлежащий певице Мадонне (Madonna), в варианте Готье находился в консервной банке.

1983 год – увидела свет сенсационная коллекция, которая имела громкое название «Дадаизм». Она еще больше упрочила славу Готье как дизайнера авангарда. Жан-Поль и в дальнейшей работе, уже  после этой коллекции, продолжал возвращаться к традициям искусства начала ХХ века. Они сделались творческим кредо дизайнера. Именно здесь зародился его фирменный «корсетный стиль». Крой платья соответствовал крою корсета с косточками и чашечками. В  глазах людей того времени эта одежда выглядела слишком вульгарно.

В 1984-1985 гг. тема корсетов была продолжена и гиперболизирована. Это нашло отражение в коллекции «Бороды» или «Культурный шок». Действительно, испытать шок там было от чего. Огромные шиньоны и рога на груди представлены были просто в изобилии. Готье таким образом пытался разрушить стереотипы и расширить рамки привычной действительности. Он постоянно находился в поиске новых образов. Критики его стиля обвиняли дизайнера в том, что он намеренно уродует женщину.

В том же 1984 году Жан-Поль Готье снова эпатирует публику, на этот раз уже мужской коллекцией «Мужчина-объект». По подиуму ходили манекенщики, одетые в тельняшки и юбки.

Модельеру принадлежит огромное количество неожиданных дизайнерских изобретений, таких как корсеты для мужчин, пиджаки с открытой спиной и многое другое. Готье — истинный приверженец постмодернизма, в своем творчестве он стремился стереть границы между мужчиной и женщиной. Эта идея заключалась даже в названии его коллекций: «И Бог сотворил мужчину», «Гардероб для двоих», «История мужчины», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии» и «Милый монсеньор». Последняя была намеком на коллекцию известного кутюрье 50-х Пьера Бальмана (Pierre Balmain), называлась она «Милая мадам».

В 1986 году Готье решил обыграть образ проститутки  в своей новой коллекции «Куклы». Девушки-модели тогда появились на подиуме в атласном белье черного цвета и чулках.

1986 год — в Советском Союзе начиналась Перестройка, которая принесла в мир моды увлечение русскими мотивами и советской символикой. Жан-Поль Готье не остается в стороне, и создает свою «Русскую коллекцию», модели которой украшены надписями на кириллице.

Коллекция «Консьержка» 1988 года стала предвестником моды 90-х с ее тенденцией к модному оксюморону, дизайнер сочетал самые, казалось бы, несочетаемые элементы.

К концу 80-х Жан-Поль Готье стал признанным лидером всей французской моды. Мадонна, обладавшая невероятным чутьем на новые веяния, в 1987 году встречается с дизайнером в Париже. Готье начинает разрабатывать все сценические костюмы певицы. Благодаря этому союзу французский модельер вскоре приобрел мировую славу.

1990 год – для мирового турне Мадонны, которое называлось «Белокурое честолюбие», дизайнер создает золотые кожаные корсеты, мужские костюмы с бюстом и матросские расклешенные брюки.

С 1989 года Жан-Поль Готье начинает проектировать костюмы для кинематографа. Первым проектом для него стал фильм Питера Гринуэя (Peter Greenaway) «Повар, вор, его жена и ее любовник». За ним последовала картина испанского режиссера Педро Альмодовара (Pedro Almodóvar) «Кика». В 1997 году Готье создал одежду для фильма «Пятый элемент» Люка Бессона (Luc Besson).

Первая молодежная коллекция бренда «Юниор Готье» вышла в 1988 году. А первая коллекция из денима – в 1992-ом.

Начало 90-х было отмечено особым буйством гротеска в коллекциях Готье. Он в пародийном ключе обыграл ковбойский стиль, создал головные уборы в виде кухонной утвари и музыкальных инструментов.  Жан-Поль изобрел прозрачные комбинезоны-боди, и выпустил на подиум женщин-инопланетян с бритыми головами и в туфлях на огромной платформе.

Большое внимание модельер всегда уделял и своему собственному имиджу. Это был еще один инструмент привлечения внимания. Его легко можно было узнать по осветленным волосам, тельняшке и сапогам.  В тельняшке ходил не только он сам, в нее был «одет» мужской парфюм и многие коллекции «от кутюр» повторяли этот мотив.

Жан-Поль Готье в 90-е годы стал настоящей поп-звездой. Он был ведущим на телевидении, записывал диски и увлекался фотографией.

С 1993 года начинается увлечение дизайнера этнической тематикой. Коллекция «Рабби-шик» была навеяна образами хасидских раввинов, которых он случайно увидел на улицах Нью-Йорка. Так в его арсенале появились темные одежды до пола, рубашки навыпуск, жилеты и маленькие шапочки. Коллекция 1994 года «Тату» оказала огромное влияние на молодежную моду последнего десятилетия века, а за ее основу были взяты костюмы Африки и Юго-Восточной Азии. На одежде появились рисунки в виде татуировок, напоминающих денежные купюры и мотивы граффити. Безумно популярными в 90-е были серебряные украшения в этническом стиле и пирсинг – эти идеи также принадлежали Готье.

Коллекция «Монголы» 1994-1995 годов продолжила тему этнического костюма. В 1995 году вышла коллекция «Конец века», в которой Готье обратился к одежде уходящего столетия.

1997 год – Жан-Поль Готье начинает разрабатывать полноценные коллекции «от кутюр». Хотя раньше он отрицательно высказывался по поводу высокой моды, и заявлял, что она его не интересует. На его взгляд, это была мода, «пропахшая нафталином». Однако выходит его коллекция «Готье-Париж». Это была мужская и женская одежда, которая необычайно талантливо пародировала традиции высокой моды.

В 1999 году компания Готье продает 35 % своих акций фирме «Hermès». Это дает модельеру материальную основу для последующего расширения своего бизнеса.

В 2000-е годы Жан-Поль Готье вошел уже не бунтарем, а классиком французской моды. Дизайнер говорил, что главное в одежде для него – это соответствие времени и демократизм. Обе черты были свойственны всем творениям Готье: от джинсов до вечерних платьев.

Сегодня к оригинальности идей гения моды прибавились опыт и знания мастера. Его изделия отличаются идеальным кроем и виртуозным обращением с материалами.

Жана-Поля Готье часто называли «самым гениальным дизайнером конца ХХ века». Его творчество идеально соответствовало эпохе постмодерна. Окружающая действительность словно перемешана в его моделях в какой-то невообразимый коктейль стиля.

Интервью Аманды Лир с Жан-Полем Готье для журнала Interview (2012 год)

А.Л.: Совсем недавно тебе стукнуло 60. Я, конечно, не знаю, каково это, но, говорят, что прекрасно. Какой совет ты дал бы себе 25-летнему?
Ж-П.Г.: Я бы не стал давать себе никаких советов. Я доволен тем, как все сложилось.

А.Л.: И ты совсем не скучаешь по своей молодости?
Ж-П.Г.: Я начал в 18 лет у Пьера Кардена. С ним у нас все было замечательно, потому что он, как и я, любитель экспериментировать, и ему нет дела до всяких правил. Он запросто мог сказать: «Хочу ботинок, как это кресло». Я не учился моде, поэтому и не следовал никаким правилам. Мой вкус складывался под влиянием модных журналов и рок-звезд моего поколения: Дэвида Боуи, Мика Джаггера, группы Битлз. Кстати говоря, это был очень важный момент в мужской моде. Тогда парни перестали стесняться выглядеть женственно: они носили рубашки с жабо и красились. И мне было близко все это. Так что, с Карденом мы сработались.

А.Л.: Тебе было так легко работать со всеми?
Ж-П.Г.: Не сказал бы. С моим следующим боссом — Жаном Пату — все было намного сложнее. Мне кажется, он травмировал мою психику. Я носил сапоги для верховой езды, а мои сотрудники смеялись надо мной, спрашивая, где я оставил свою лошадь. Практически каждый день мне пытались внушить, что бежевый цвет — самый роскошный, а нанимать темнокожих моделей для показа категорически нельзя. Все это не совпадало с моими собственными представлениями о моде. Я ведь люблю миксовать. Но на своем первом показе я оторвался на всю катушку. Помнится, французские газеты тогда написали, что я занимаюсь «черт знает чем», а в Англии меня, напротив, поняли. Во время своей поездки в Лондон я чувствовал себя свободным. Да что я тебе рассказываю, ты же и сама все знаешь, ты там жила.

Читать интервью полностью

Интервью Жана-Поля Готье для интернет-портала Hybebeast.com (июнь 2011)

Н:Примите мои запоздалые поздравления с прошедшим днем рождения! Как прошло торжество?
Ж-ПГ: — Спасибо. В настоящий момент я сижу на особой очищающей диете, так что мне даже не пришлось попробовать праздничный торт, разве что самую капельку.

Н:Назовите свой самый памятный день рождения?
Ж-ПГ: — Обычно я не делаю вокруг своего дня рождения большой шумихи. Это слишком личное и интимное мероприятие. Однако на свой 50-летний юбилей я устроил настоящую вечеринку и пришел на нее в женском платье.

Н:В этом году вы также отмечаете 35 лет со дня вашего первого показа. Вы находитесь в профессии уже четвертый десяток, однако, не смотря на это, каждый ваш показ выглядит очень свежо. Как вам это удается?
Ж-ПГ: — Я никогда не сталкивался с такой проблемой, как отсутствие вдохновения. Наоборот, иногда его у меня слишком много. Подчас мне хочется всего и сразу. Я могу черпать вдохновение повсюду: из кино, музыки или театра.

Читать интервью полностью

Ясмин Гаури

Черный лебедь, роза Востока, как только не называли Ясмин. Экзотичная красавица с необычным лицом и потрясающей пластикой сводила с ума всех дизайнеров и фотографов 90-х.

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/blogs/moda/66367_yasmin-gauri
Ясмин Гаури — представительница плеяды супермоделей 90-х, которая благодаря своей экзотичной внешности без труда взлетела на вершину модного Олимпа, став любимицей всех без исключения дизайнеров того времени. Необычное лицо, потрясающая пластика и грация никого не могли оставить равнодушным.

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/blogs/moda/66367_yasmin-gauri
Однако в 1996 году Ясмин Гаури, будучи на пике своей популярности, решает покинуть мир моды во имя семьи: мужа, ребенка, а также образования. Ясмин занялась изучением экономики, стала посещать бизнес-курсы, но при этом отказывалась от заманчивых предложений ведущих модельных агентств. Ясмин посвятила себя воспитанию двоих детей, однако прессе неизвестны даже их имена, так как она почти не общается с журналистами. Иногда, правда, Ясмин появляется на благотворительных мероприятиях в сопровождении супруга, и этого, впрочем, вполне достаточно, чтобы убедиться, что, несмотря на свой возраст, она по-прежнему "королева подиума", пускай и бывшая.

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/blogs/moda/66367_yasmin-gauri














Джон Гальяно. 2 часть

В 2013 году в июльском номере Vanity Fair было опубликовано первое интервью Джона Гальяно с момента его ухода из Christian Dior. Он рассказал Ингрид Сиши о том, что после скандала встречался с представителями еврейской общины и много читал о холокосте. Гальяно подчеркнул, что не является расистом и считает слова, произнесенные им в La Perle, худшими из тех, что он говорил в своей жизни. Джон заявил, что в последние месяцы перед скандалом употреблял наркотики и алкоголь, и если бы не этот случай, стоивший ему карьеры, он мог бы оказаться в психиатрической лечебнице или умереть.

Фотосессия Джона Гальяно для журнала Vanity Fair (2013 год) Фотосессия Джона Гальяно для журнала Vanity Fair (2013 год)

Летом этого же года Джон Гальяно стал гостем американского ток-шоу Charlie Rose. В беседе с Чарли Роузом дизайнер рассказал о своих пагубных привычках и реабилитационном периоде, чувстве вины за антисемитские высказывания. Впоследствии это интервью легло в основу спектакля «Маленький Джон», созданного ежегодным журналом Vestoj. Премьера театральной постановки состоится 10 декабря 2013-го в клубе Дэвида Линча. 4 февраля 2014-го представление покажут в Лондонском колледже моды.

Кейт Мосс и Джон Гальяно в декабрьском номере Vogue UK (2013) Кейт Мосс и Джон Гальяно в декабрьском номере Vogue UK (2013)

В октябре 2013 года Джон Гальяно стал приглашенным редактором декабрьского номера Vogue UK. Вместе с Кейт Мосс дизайнер также снялся для этого выпуска.

22 мая 2014 года Джон Гальяно занял должность креативного директора сети косметических магазинов “Л’Этуаль”. Официальное назначение проходило в концертном зале “Барвиха Luxury Village” в Москве. На новом посту Гальяно будет разрабатывать собственную линейку косметических товаров и аксессуаров “Л’Этуаль selection”, а также заниматься ее продвижением. В этот же день Джон посетил шоу “Вечерний Ургант” на Первом канале.

Джон Гальяно в "Барвиха Luxury Village"

В октябре 2014 года Maison Martin Margiela официально подтвердили информацию о том, что Джон Гальяно займет пост креативного директора марки. Возвращение Гальяно в мир высокой моды, которого с таким нетерпением ждали все на протяжении трех лет, наконец, состоялось. Ренцо Россо, владеющий Maison Martin Margiela, заявил, что считает Джона Гальяно уникальным кутюрье, обладающим невероятной харизмой и талантом, и поэтому не сомневается в их успешном сотрудничестве: «Его прошлое — это прошлое. И наша компания никак не будет его комментировать. О дизайнере надо судить по его коллекциям, а не осуждать за прошлые ошибки».

В конце 2014 года завершилось затяжное разбирательство Джона Гальяно против Christian Dior и John Galliano. Парижский суд признал увольнение Джона законным и обязал выплатить компенсацию своим бывшим работодателям в размере 1 евро. Ранее этот же суд принял иск от модельера в отношении компаний на сумму от 2 до 13 миллионов евро соответственно. Гальяно обвинял бывших работодателей в незаконном увольнении, противоположная сторона, в свою очередь, подчеркивала, что дизайнер никогда не являлся их сотрудником, а был лишь независимым подрядчиком.

1 декабря в Лондоне состоялась церемония вручения наград British Fashion Awards. В этот день премии «За выдающиеся достижения в модной индустрии» удостоилась Анна Винтур. Бессменный редактор Vogue US и редакционный директор Condé Nast получила награду из рук Джона Гальяно. Выступление модельера стало одним из самых эмоциональных моментов вечера. Джон поблагодарил Анну за поддержку, которую она оказывала во время его взлетов и падений. Дизайнер подчеркнул, что Винтур не переставала общаться с ним даже тогда, когда он являлся изгоем для всего модного мира.

Джон Гальяно и Анна Винтур на вручении премии British Fashion Awards 2014

12 января 2015 года состоялось долгожданное событие: Джон Гальяно представил коллекцию Maison Martin Margiela Couture весна-лето 2015. Сдержанность, сюрреализм, деконструктивизм и высокое портновское искусство — такими словами можно охарактеризовать работу Гальяно для итальянского бренда. Джон предложил элегантные длинные платья из бархата, соблазнительные черные брючные костюмы, ультракороткие джинсовые шорты, платье из резаных лент, шифоновые вечерние наряды с множеством сложных деталей, плащ с декором, имитирующим морские раковины. Одним из запоминающихся проходов стало дефиле модели с закрытым лицом причудливой маской из жемчуга, короны и драгоценных камней. Шоу проходило в атмосфере полной секретности. На показ Гальяно лично пригласил только 180 гостей и запретил делать публикации в социальных сетях.

Коллекция Maison Martin Margiela Couture весна-лето 2015 Коллекция Maison Martin Margiela Couture весна-лето 2015 Коллекция Maison Martin Margiela Couture весна-лето 2015

«Внимание к деталям, брызги алого, множество декораций и безупречный пошив: Джон Гальяно вернулся на подиум…То, что он показал в Лондоне, были мощная смесь красоты, минимум провокации и навыки, которые он приобрел за все эти годы. Те, кто, несомненно, станет критиковать факт возвращения Гальяно, будут беднее его. Джон является одним из самых талантливых дизайнеров своего возраста, и в этой работе он сделал все от него зависящее, чтобы оплатить счета за прошлые проступки».

Сьюзи Менкес

В феврале 2015 года журналистка Дана Томас выпустила книгу «Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano» («Боги и короли: Взлеты и падения Александра МакКуина и Джона Гальяно»). В этой работе Томас рассказала о головокружительном успехе и падениях двух легендарных модельеров, об их увлечении модой, эпатажных шоу и личных трагедиях.

Дана Томас выпустила книгу «Боги и короли: Взлеты и падения Александра МакКуина и Джона Гальяно» Дана Томас выпустила книгу «Боги и короли: Взлеты и падения Александра МакКуина и Джона Гальяно»

В мае 2015 года в Центральной лондонской синагоге состоялось беспрецедентное событие: Джон Гальяно выступил в качестве спикера на дискуссии о моде, дизайнер рассказал о сложных временах после увольнения из Dior, об употреблении алкоголя и наркотических средств во время своей работы в этом Доме. На вопрос, что было бы, если бы не тот антисемитский скандал, Гальяно ответил: «Думаю, я был бы уже мертв».

В июне Ренцо Россо, владелец Maison Margiela, отметил, что продажи бренда выросли на 20% и подчеркнул, что такому успеху компания обязана «истинному кутюрье и профессионалу – Джону Гальяно».
Николя Саркози вручает Орден почетного легиона Франции Джону Гальяно1987, 1994, 1995, 1997.

Награды


  • «Дизайнер года» от Британского совета моды.

  • 1997. «Лучший зарубежный дизайнер года» за работу для Christian Dior от Совета модных дизайнеров Америки.

  • 2001. Орден Командора Британской империи. Награду Джону Гальяно вручала королева Елизаветы II.

  • 2008. Премия имени Андре Леон Телли «За вклад в развитие моды» от Колледжа искусства и дизайна в Саванне.

  • 2009. Кавалер Ордена почетного легиона Франции. Награду вручал 23-й президент Франции Николя Саркози.

20 августа 2012 года 24 президент Франции Франсуа Олланд подписал указ о лишении Гальяно звания кавалера Ордена Почетного легиона.

Джон Гальяно. 1 часть

Джон Гальяно

Джон Гальяно (англ. John Galliano, род. 28 ноября 1960 г., Гибралтар, Великобритания) — всемирно известный британский дизайнер, лауреат многочисленных премий. Является создателем бренда John Galliano. С 1996 по 2011-й Джон Гальяно занимал должность креативного директора женской линии Christian Dior. Известен своим эпатажным стилем, поведением и авангардными коллекциями. В октябре 2014-го Джон получил официальное назначение на пост арт-директора Модного дома Maison Martin Margiela.

Биография и карьера

Детство и начало карьеры

Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре, заморской территории Великобритании. Имя при рождении — Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен. Его отец работал водопроводчиком и был англичанином с итальянскими корнями. Мать Гальяно имела испанское происхождение. Джон рос и воспитывался с двумя сестрами в строгой дисциплине и атмосфере набожности.

В школе Джон нередко подвергался издевательствам сверстников из-за внешнего вида и бедности. Главной радостью ребенка в те годы были журналы мод. Он с жадностью изучал их и мечтал носить одежду известных брендов. Его невероятно привлекала карьера дизайнера.

В 1966 году вся семья Гальяно переехала жить в Лондон.

В 1979 году Джон поступил в Центральный колледж искусства и дизайна Св. Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design). На протяжении всех лет учебы преподаватели колледжа отмечали талант и трудоспособность Джона Гальяно. Параллельно он работал костюмером в Лондонском Национальном театре.

В 1984 году в качестве дипломной работы Гальяно создал женскую коллекцию «Невероятные», состоящую из 8 нарядов, в духе времен Французской буржуазной революции 1789-го. После показа к нему обратились владельцы магазина авангардной одежды Brown’s и предложили сотрудничество: выставить коллекцию «Невероятные» в витрине этого бутика и оказать финансовую поддержку Джону для открытия собственного бренда. Первой знаменитой поклонницей одежды начинающего модельера стала Дайана Росс.

Джон Гальяно

«Это было сумасшедшее лето. Мои родные уехали в Испанию, а я, обосновавшись у них в доме, начал строчить один наряд за другим. Я самостоятельно покупал ткани, красил их, шил наряды и сам же развозил их».

Джон Гальяно

В 1984-м Гальяно зарегистрировал собственный бренд John Galliano. В этом же году, при поддержке Джоан Бурштейн, владелицы бутика Brown’s, дизайнер представил женскую коллекцию под названием «Афганистан отвергает западные идеалы» на Лондонской Неделе моды. Головные уборы для этой работы Гальяно создал Стивен Джонс. После показа Джон познакомился с издательницей Амандой Харлек, впоследствии ставшей его личным стилистом.

Затем последовали коллекции «Абсурдные игры», «Падшие ангелы» и «Забытая невинность», также имевшие ошеломительный успех.

В 1986 году Джон Гальяно открыл собственное ателье на Kings Road в Лондоне.

В 1987 году Джон Гальяно представил коллекцию «Бланш Дюбуа» в стиле работ японских модельеров-деконструктивистов, таких как Рей Кавакубо и Йоши Ямамото. Коллекция была вдохновлена образом Бланш, героини пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание».

В 1990 году Джон Гальяно представил свою коллекцию на Неделе моды в Париже. В 1992-м дизайнер переехал в Париж на постоянное место жительство. Его коллекции по-прежнему вызывали интерес у публики, но из-за финансового кризиса в Европе не пользовались спросом.

Показ коллекции John Galliano весна-лето 1992

В 1993 году Джон Гальяно создал коллекцию «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России». На ее создание дизайнера вдохновили образы русской женщины литературы XIX века, в частности Сони Мармеладовой и Анны Каренины. В работе присутствовали меховые накидки, пышные платья, богато декорированные кружевом. Несмотря на восторженные отзывы критиков и прессы, коллекция не была раскуплена. От Джона Гальяно ушел спонсор, у дизайнера не  было денег даже на еду и оплату номера в гостинице. Он начал зарабатывать на жизнь, продавая свои эскизы.

В 1994 году Анна Винтур и Андре Леон Телли организовали встречу Гальяно с Джоном Балтом, председателем инвестиционного банка Swiss Chairman of Paine Webber International. Балт оказал финансовую поддержку дизайнеру. Телли также уговорил светскую львицу и мультимиллионершу Шлюмберже предоставить свой дом в центре Парижа для демонстрации коллекции John Galliano осень-зима 1994/1995. В распоряжении Гальяно было чуть больше двух недель, чтобы подготовиться к показу. Создать головные уборы для коллекции дизайнер попросил Филипа Трейси.

«У нас было время, чтобы показать только 17 нарядов, но каждый из них был прекрасен».

Джон Гальяно

В показе John Galliano осень-зима 1994/1995 участвовали Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Кейт Мосс, Хелена Кристенсен и др. Работа Гальяно имела ошеломительный успех.

Коллекция John Galliano осень-зима 1994/1995 Коллекция John Galliano осень-зима 1994/1995

В 1995 году к Джону Гальяно обратился Бернар Арно, президент конгломерата LVMH. Он предложил модельеру стать арт-директором Givenchy. 11 месяцев Гальяно разрабатывал для Модного дома коллекции Ready-to-Wear и Haute Couture.

Джон Гальяно и Christian Dior

В октябре 1996 году Джон Гальяно был назначен креативным директором женской линии Christian Dior. Дизайнеру удалось вдохнуть новую жизнь в этот легендарный Дом, придать свежесть и впустить в него новые веяния моды. В распоряжении модельера были лучшие материалы, возможность реализовывать самые сумасшедшие идеи. Основными источниками вдохновения для Джона Гальяно являлись история моды и искусство.

Показ коллекции Christian Dior весна-лето 1997 Показ коллекции Christian Dior весна-лето 1997

Особое внимание Гальяно уделял художественному оформлению показов. Каждое новое шоу Джона Гальяно для Christian Dior становилось настоящей сенсацией. Дефиле напоминали театральное действо: он превращал теннисный стадион в Булонском лесу в заросли, вокзал Ватерлоо — в пустыню, Оранжерею Версальского дворца — в 150-метровый подиум, залитый водой. Важной частью показов являлся выход самого Гальяно. Каждый раз Джон выбирал для себя новый образ и публика всегда с нетерпением ждала его появления.

Christian Dior весна-лето 2009 Christian Dior весна-лето 2011

С приходом Джона Гальяно прибыль Модного дома выросла в несколько раз. Показы Christian Dior начали посещать редакторы модных изданий, мировые знаменитости (Мадонна, Мила Йовович, Николь Кидман и др.). Дизайнер также продолжал заниматься собственным брендом John Galliano. При поддержке конгломерата LVMH, Гальяно открыл мастерскую в здании бывшей парижской кукольной фабрики.

В 1996 году, к 50-летию Christian Dior, Джон Гальяно представил коллекцию «Африканки». Дизайнер соединил в ней мотивы исторического костюма эпохи ар нуво, стиль 1930-х гг. с этническими элементами.

10 декабря 1996 года, на празднование 50-летия Модного дома в Нью-Йорке, принцесса Диана надела темно-синее платье в пол от Christian Dior, созданное Джоном Гальяно. Лаконичный элегантный наряд имел отделку из кружева.

Принцесса Диана на праздновании 50-летнего юбилея Christian Dior (1996 год) Платье Принцессы Дианы от Christian Dior

В 1997 г. Джон Гальяно решил покорить российский рынок. Осенью открылся первый бутик Christian Dior в Москве.

В 2004 году на Неделе высокой моды Джон Гальяно представил коллекцию Christian Dior, вдохновленную египетскими традициями. В нее вошли платья-футляры и платья с узким лифом, дополненные объемными подолами. Дизайнер также использовал различные способы драпировок. Он предложил носить наряды с палантинами и объемными накидками. В качестве узоров Гальяно использовал геометрические принты, а также изображения фараонов.

В 2004 году на Неделе высокой моды Джон Гальяно представил коллекцию Christian Dior, вдохновленную египетскими традициями В 2004 году на Неделе высокой моды Джон Гальяно представил коллекцию Christian Dior, вдохновленную египетскими традициями

В 2007 году Джон Гальяно заключил лицензионное соглашение с Selective Beauty на производство парфюмерии под собственным брендом.

В 2009 и 2010 гг. Джон Гальяно разрабатывал дизайн новогодней елки для лондонского отеля Claridge’s.

В июле 2010 года Пенелопа Крус вышла замуж за Хавьера Бардема в платье, созданном Джоном Гальяно.

В 2011 году на Неделе моды в Париже Джон Гальяно представил мужскую коллекцию John Galliano осень-зима 2011/2012. На ее создание модельера вдохновили драматические образы русских скитальцев, а также выставка, посвященная русскому балету, которая прошла в лондонском Музее Виктории и Альберта. На подиум вышли модели в колоритных образах грубоватых ямщиков, есаулов, разбойников, подвыпивших крестьян и артистов балета.

Мужская коллекция John Galliano осень-зима 2011/2012 Мужская коллекция John Galliano осень-зима 2011/2012

В этом же году в Париже, в музее Родена, состоялся последний показ Гальяно для Christian Dior. Вместо Джона на финальный поклон вышли работники ателье бренда.

«На этом шоу я чувствовала себя, как на похоронах кого-то, кто еще жив».

Джованна Баталья, стилист и директор моды Vogue Gioiello

Скандал Джона Гальяно

24 февраля 2011 года, находясь в сильном алкогольном опьянении, Гальяно начал нелицеприятно выражаться в сторону еврейской пары Филиппа Виржити и Жеральдин Блох. В ответ на эти оскорбления женщина поинтересовалась, кем сам себя считает Гальяно: «блондином-арийцем с голубыми глазами?». Эпатажный дизайнер заявил, что любит Гитлера, а люди, подобные его собеседникам, не должны существовать на свете. Затем Джона Гальяно доставили в полицейский участок и после 4 часов допроса отпустили. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мелкого хулиганства и за оскорбления, носящие расистский и антисемитский характер. В этот же же день по интернету распространилась видеозапись с высказываниями Гальяно.

Джон Гальяно

1 марта 2011 года Сидни Толедано, президент Christian Dior, объявил об увольнении Джона Гальяно из Модного дома из-за антисемитских высказываний дизайнера.

«То, что произошло за последнюю неделю, стало для всех нас мучительным и суровым испытанием. Было в высшей степени печально видеть, как имя Dior связывают с оскорбительными высказываниями его дизайнера, каким бы блистательным модельером он бы ни был. Christian Dior не терпит никаких проявлений расизма и дискриминации по национальному признаку, и любые публичные нарушения этого закона со стороны его сотрудников караются отлучением от Дома».

Сидни Толедано

Мнение общественности разделилось. Одни осуждали Гальяно за нетерпимость и антисемитские взгляды, другие оправдывали поступок дизайнера его чрезмерной усталостью, называли эти высказывания случайной оплошностью.

«Ошеломляет тот факт, что 15 лет его изумительной работы просто испарились из-за этого ужасного скандала, ужасных и неприемлемых вещей, которые он наговорил. Действительно обидно, что такая случайная оплошность нетрезвого гения перечеркивает все, что он достиг в жизни».

Дженни Барчфилд, журналист

На должности креативного директора Christian Dior Джон проработал около 15 лет, сменив на этом посту известного итальянского кутюрье Жанфранко Ферре. Большинство модных критиков считает, что ни у одного из современных дизайнеров нет шансов превзойти Гальяно.

Джон Гальяно после ухода из Christian Dior

После скандала Гальяно не только уволили из Christian Dior, но и лишили права создавать коллекции для собственного бренда, участвовать в каких-либо модных проектах. LVMH официально заявили, что в их компании дизайнер «никогда работать не будет».

Джон Гальяно создал свадебное платье Кейт Мосс Джон Гальяно создал свадебное платье Кейт Мосс

После случившегося, по совету Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, Джон Гальяно лег в реабилитационную клинику.

1 июля 2011 года состоялось официальное бракосочетание Кейт Мосс и Джейми Хинча. Для своей подруги Гальяно создал свадебное платье в стиле 1920-х гг. со шлейфом.

«Создание свадебного платья для Кейт стало моей творческой реабилитацией. Оно буквально спасло меня. Кейт вселила в меня надежду, и я решил доказать, что, несмотря на все, что обо мне говорят, я остаюсь самим собой».

Джон Гальяно

В феврале 2013 года на Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ женской коллекции Oscar de la Renta осень-зима 2013/2014. Вместе с Оскаром де ла Рентой над ней работал Джон Гальяно. В СМИ начали обсуждать возможное возвращение дизайнера в мир моды, говорить о его дальнейшем сотрудничестве с Oscar de la Renta.

Коллекция Oscar de la Renta осень-зима 2013/14, созданная при участии Джона Гальяно Коллекция Oscar de la Renta осень-зима 2013/14, созданная при участии Джона Гальяно

«Я бы хотел, чтобы он остался. Останется ли он? Не могу сказать вам сегодня. Потому что, обсуждая эту тему, мы не заходили так далеко. Мы не можем сейчас дать точного ответа, но этот вопрос обсуждается».

Оскар де ла Рента в интервью New York Magazine

В апреле 2013 года в прессе появилась информация о том, что Джон Гальяно даст несколько мастер-классов на тему «Покажи мне эмоции» для учеников школы Parsons. Против преподавания Гальяно выступила одна из еврейских общественных организаций, собравшая свыше 2000 подписей студентов этого заведения. Спустя несколько недель стало известно, что курс, который должен был вести дизайнер, отменили. Конкретные причины расторжения предварительного соглашения не назывались.

Сальваторе Феррагамо

Сальваторе Феррагамо (Salvatore Ferragamo, 1898 – 1960) – всемирно известный дизайнер обуви итальянского происхождения. Знаменит уникальными моделями туфель, сделанными для знаменитостей своего времени, из-за чего получил имя «короля сапожников и сапожника королей». Характерной чертой дизайнера являлись яркие насыщенные цвета обуви.

В мемуарах «Сапожник мечты» Сальваторе Феррагамо предполагал, что родился, чтобы стать сапожником и, вероятно, уже был им в предыдущих жизнях. Также дизайнер отмечал, что никогда не видел хорошей пары обуви, сделанной машинным способом. Он всегда следовал правилу: настоящую обувь можно сшить только вручную. Сальваторе Феррагамо мечтал о создании для каждого человека в мире индивидуальной пары обуви, которая «обнимала бы ногу с шелковой нежностью» и была исключительно удобной.

Биография

Детство в Италии

Сальваторе Феррагамо родился 5 июня 1898 года в итальянской провинции Ирпения, в деревне Бонито. Он был одиннадцатым ребенком из четырнадцати в бедной семье, где дети носили обувь только по выходным и праздничным дням. Сальваторе с раннего детства мечтал стать лучшим сапожником в мире. К 8 годам будущий дизайнер умел работать дратвой, молотком и сапожным ножом, а в 9 сделал первую пару туфель для своей сестры. В одиннадцатилетнем возрасте Сальваторе стал подмастерьем у одного из лучших сапожников в Неаполе.

Переезд в США

В 1914 году, в возрасте пятнадцати лет, Сальваторе Феррагамо уехал в США. Он устроился на обувную фабрику Бостона, где уже работал один из его братьев.  Там будущий дизайнер проработал почти 10 лет. В начале 20-х годов Сальваторе переехал в калифорнийский город Санта-Барбара к другому своему брату. Он начал работать продавцом в его обувной лавке, а позже открыл собственный магазин. В Санта-Барбаре Сальваторе Феррагамо стал воплощать свои первые идеи по усовершенствованию обуви. Его интересовали все новинки технологий и изменения в моде, которые могли помочь сделать туфли более удобными.

Получение статуса «сапожника звезд»

Режиссер Сесиль де Милль заказал у Сальваторе Феррагамо 100 пар ковбойских сапог для своего боевика. После их изготовления дизайнер подписал контракт на создание обуви для всего фильма. Вскоре после этого он начал получать заказы на изготовление туфель от знаменитостей того времени — Рудольфа Валентино, Дугласа Фэрбанкса, Мэри Пикфорд, Глории Свенсон, Джона Бэрримора младшего. Дизайнер получил статус «звездного сапожника» и в 1923 году перевез свой обувной магазин в Голливуд.

Усовершенствование обуви

Сальваторе Феррагамо создавал исключительно красивую обувь, но она по-прежнему была неудобной. Чтобы усовершенствовать конструкцию туфель, дизайнер поступил в университет Лос-Анджелеса, где изучал математику, анатомию, инженерное дело. Параллельно он разрабатывал колодки, правильно распределяющие нагрузку на стопы и облегчающие хождение на высоких каблуках. Сальваторе Феррагамо достиг своей цели, разместив между подошвой и стелькой так называемый «геленок» — металлическую поддерживающую деталь.

В то время в моду вошли короткие юбки, которые открывали изделия обувщиков. Сальваторе Феррагамо создавал новые формы туфель – на платформе, с клиновидными и сдвинутыми к своду стопы каблуками и пр. Дизайнер украшал обувь стразами и драгоценными камнями, жемчугом и кусочками зеркал, кружевом и вышивкой, морскими раковинами и перьями, водорослями и рыбьей чешуей. Подкладки туфель изготавливались из шкур кенгуру, леопарда, антилопы, питона. За годы своей работы Сальваторе Феррагамо зарегистрировал около 300 патентов на инновационные усовершенствования обуви и изобретения (супинаторы, танкетки, металлические шпильки, каблуки-клетки и пр.).

Открытие собственных мастерских в Италии

В 1927 году в мастерскую Сальваторе Феррагамо пришла дама восточного происхождения с закрытым вуалью лицом. Стопа дамы была заметно деформирована, но она хотела заказать модные туфли на высоком каблуке, разработанные специально для ее ноги. Полторы недели понадобилось обувщику, чтобы создать красивую обувь, скрывающую все недостатки. Когда дама пришла забирать заказ, Сальваторе узнал, что она является женой состоятельного индийского махараджи. Впоследствии он создал для нее целую серию обуви. Подобный дизайн до настоящего времени носит название «стиль махараджи».

За создание туфель для титулованной восточной особы Сальваторе Феррагамо получил крупную сумму, благодаря которой смог осуществить свою мечту: открыть сеть обувных мастерских с ручным производством. С этой целью в 1927 году дизайнер вернулся в Италию. 1928-ой год считается официальной датой основания бренда Salvatore Ferragamo. Сальваторе Феррагамо основал во Флоренции несколько мастерских со штатом в 60 сотрудников. Первая попытка пришлась на неблагополучные времена Великой Депрессии, и уже в 1929 году компания была разорена, а в 1933-м объявлена банкротом. Благодаря своим связям и настрою работников, к середине 30-х годов дизайнер смог выкупить два заброшенных дворца времен раннего Возрождения в Вероне и Флоренции. Компания снова имела две мастерские со штатом в 43 человека, а в 1936 году во Флоренции открылся магазин Палаццо Спини Ферони (Palazzo Spini Feroni).

Изготовление обуви в военное и послевоенное время

С началом второй мировой войны сырье для производства обуви стало дефицитным, так как лучшие материалы шли на обмундирование армии. Сальваторе Феррагамо начал внедрять инновационные идеи: для подошвы и каблуков туфель он использовал кору пробкового дуба, для верха и союзок – резину, пластик, текстиль, войлок, пальмовые волокна. В 1947 году на берегу реки Арно Сальваторе Феррагамо встретил рыбака. Дизайнера заинтересовали его сети, и он поинтересовался, не боится ли рыболов порвать настолько тонкую леску. Тот ответил, что это прочный нейлон – и тогда Сальваторе за ночь создал уникальные туфли AMERICA из нейлоновой сетки на клиновидном каблуке. За них он получил престижную премию Neiman Marcus Award, став первым удостоенным ее дизайнером обуви. В 1952 году Сальваторе Феррагамо создал тонкие каблуки из стали, которые названы «стилетто» и популярны до сих пор.

Работа марки после смерти создателя

Сальваторе Феррагамо умер в 1960 году в возрасте 63 лет. После его смерти главой компании стала его жена Ванда, а позднее дети – Фиямма, Джованна, Ферруччио, Фулвия, Массимо и Леонардо. В настоящее время под брендом Salvatore Ferragamo выпускается мужская и женская одежда, солнцезащитные очки, галстуки, сумки, часы, ювелирные изделия, а также парфюм.  Компании принадлежит более 450 бутиков по всему миру.

Знаменитые клиенты

Сальваторе Феррагамо снимал отдельную мерку с каждого своего клиента. Количество моделей ступней знаменитостей было огромным, а дизайнер знал все о вкусах их обладательниц.  Он обувал звезд немого кино Полу Негри (Pola Negri), Мэри Пикфорд (Mary Pickford), Рудольфа Валентино (Rudolph Valentino), Глорию Свонсон (Gloria Swanson) и Джоан Кроуфорд (Joan Crawford), а также Софи Лорен (Sophia Loren), Сильвану Мангано (Silvana Mangano), Джину Лоллобриджиду (Gina Lollobrigida), Марлен Дитрих (Marlene Dietrich), Эвиту Перон (Evita Peron), Клодетт Кольбер (Claudette Colbert), герцогиню Виндзорскую, последнюю королеву Италии Марию-Хосе, Имельду Маркос, Еву Браун (Eva Braun), Кармен Миранду (Carmen Miranda), Ингрид Бергман (Ingrid Bergman) и многих других.

Грета Гарбо

Сальваторе Феррагамо создал для Греты Гарбо более шести моделей обуви, в том числе стилизованные под мужские туфли и закрытые балетки с овальным носком и шнуровкой. Однажды актриса приобрела 70 пар обуви за одно посещение бутика дизайнера.

Мэрилин Монро

Для Мэрилин Монро Сальваторе Феррагамо создал около 40 пар обуви. В фильме Билли Уайлдера «Зуд седьмого года», в кадре, где ветер развевает ее юбку, актриса обута в белые босоножки дизайнера, а в картине «Джентльмены предпочитают блондинок» — в разработанные им красные остроносые туфельки на 11-сантиметровых шпильках, украшенные горным хрусталем.

Одри Хепберн

Для Одри Хепберн Сальваторе Феррагамо разработал лодочки без каблука, в которых она появилась во многих кинокартинах, включая знаменитый во всем мире «Завтрак у Тиффани».

Джуди Гарланд

Для Джуди Гарланд дизайнер обуви создал уникальную модель RAINBOW – босоножки с верхом из золотой кожи на платформе с радужной  окраской.

Пегги Гуггенхайм

Для владелицы знаменитого музея и покровительницы искусств Сальваторе Феррагамо создал по запатентованной технологии танкетки WEDGE из замши и лайки.

Энди Уорхол

Сальваторе Феррагамо разработал единственные мужские туфли SALVATORE, которые часто носил сам. Энди Уорхол любил надевать эту модель обуви во время рисования.

Современные звезды

Бренд Salvatore Ferragamo продолжает создавать обувь для героинь кинокартин. В 1996 году компания разработала 14 моделей для Мадонны, играющей роль Эвиты Перон. Для Дрю Бэрримор в фильме Энди Теннанта «История Золушки» были созданы хрустальные башмачки. Также в Salvatore Ferragamo обуты герои картин «Австралия», «Дьявол носит Prada», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Отступники» и пр.

Музей Сальваторе Феррагамо

В 1995 году во Флоренции в Палаццо Спини Ферона открылся Музей Сальваторе Феррагамо, посвященный его обуви и истории компании. В экспозиции представлены более десяти тысяч моделей обуви, созданных Феррагамо с 20-х годов и до его смерти, в том числе сандалии на платформе из шелка и бархата Авы Гарднер, красные туфли Мэрилин Монро, а также виниловые туфли военных времен. Также в музее хранится архив документов, обувь XVIII и XIX веков, коллекции одежды от 1959 года и сумок от 1970 года.

Смит, Пол

Смит, Пол

Пол Смит (Paul Smith, род. 5 ноября 1946 г., Ноттингем, Англия) – британский дизайнер, создатель бренда Paul Smith. Лауреат многочисленных премий и наград, в том числе имеет звание рыцаря Великобритании. Является автором книг «Истинный британец» (1995 г.), «Вы можете черпать вдохновение во всем…» (2001 г.), «От А до Я» (2012 г.). Стиль собственного бренда Пол Смит определяет как «классику с сюрпризом». Модельер ввел в моду принт из разноцветных полос.

«В моде главное — настоящее и будущее. Никого не волнует, насколько успешен ты был в прошлом. Надо все время оставаться высококлассным специалистом в своей области. Никому не нужен еще один дизайнер модной одежды — поэтому нужно продемонстрировать свой уникальный взгляд на вещи, делать что-то, что люди запомнят».

Пол Смит

Биография и карьера

Пол Смит родился 5 ноября 1946 года в Ноттингеме, Англия. В 16 лет отец устроил его на работу на оптовый склад одежды. В будущем Смит мечтал стать профессиональным велогонщиком. В 17-летнем возрасте Пол попал в аварию, в результате которой сломал бедро. В течение 6 месяцев он находился в больнице. Здесь Смит познакомился с творческими людьми, интересующимися искусством, музыкой и дизайном. После выздоровления он решил связать себя с модной индустрией.

Пол Смит Пол Смит Пол Смит

«В юности я мечтал стать известным велосипедистом. Однажды мои тренировки закончились аварией – в меня врезалась машина. Я попал в больницу, где подружился со многими замечательными людьми, среди которых была моя будущая жена».

Пол Смит

Вернувшись на работу, Пол Смит стал ответственным за показы в демонстрационном зале магазина. Через некоторое время он начал заниматься закупками тканей для коллекций мужской одежды.

В 1964 году, в течение двух лет, Смит работал управляющим в бутике одежды своего друга. В свободное от работы время Пол брал уроки кройки и шитья у своей девушки Паулины, с которой познакомился в больнице. Она была выпускницей Королевского колледжа искусств.

В 1970 году Смит открыл свой первый магазин под названием Paul Smith Vetements Pour Hommе на улице Byard Lanе в Ноттингеме. Бутик работал только по выходным, в остальные дни Пол занимался оформлением витрин магазинов, шил одежду на заказ.

«В моем первом магазине было слишком много пафоса. Он назывался Paul Smith Vetements Pour Homme, приносил мало дохода и был открыт только по выходным».

Пол Смит

В 1974 году Пол Смит открыл магазин в центре Ноттингема. Он создавал эскизы мужских коллекций и отправлял их на фабрики для изготовления одежды.

В 1976-м Пол Смит зарегистрировал бренд Paul Smith. Он приобрел небольшой магазин на окраине Лондона, но так и не смог его открыть из-за финансовых трудностей. В этом же году дизайнер впервые представил мужскую коллекцию на Неделе моды в Париже. Одежда Paul Smith была выполнена в классическом английском стиле. Отличительной особенностью бренда стал принт в виде цветных полос на подкладке вещей.

«В ранние 80-е многие спрашивали меня: «Что у тебя за мода? Опиши ее». И я не знал, что им ответить. Но однажды просто сказал: «Это классика с сюрпризом», показав подкладку своего пиджака. И это приклеилось к моей одежде, и все стали использовать эту фразу по всему миру. Я пытался что-то изменить, но именно это описание моего стиля оказалось самым подходящим и работающим как для меня, так и для людей».

Пол Смит

В 1979 году дизайнер открыл монобрендовый бутик на Floral Street, 44 в Лондоне. Помимо одежды, дизайнер представлял в нем записные книжки, редкие издания книг и комиксов, сувениры и пр. Впоследствии такое оформление магазинов стало традиционным для бутиков Paul Smith.

«Мой первый магазин был совсем маленький — 12 квадратных метров, без окна. Для меня было важно создать такие условия для покупателя, чтобы он чувствовал себя комфортно. С самого начала я продавал не только одежду — у меня были какие-то предметы, плакаты, что-то из искусства. И когда люди заходили, я мог им показать то или это, чтобы они расслабились».

Пол Смит

В 1983-2006 гг. должность креативного директора бренда занимал Хакан Розениус (Hakan Rosenius). Пол Смит также участвовал в создании коллекций.

В 1990 году в Пол Смит открыл первый монобрендовый бутик Paul Smith в Гонконге.

В 1990-е гг. многие корпорации обращались к Полу Смиту с предложением приобрести его бренд.

«Предложения поступили от десяти корпораций! Я устоял. Потому что позволяли мои финансовые показатели, и мне совершенно не нужно было продаваться. Инвестиции означают не только деньги и стабильность, но также ограничения и потенциальную потерю управления».

Пол Смит

В 1993-м Пол Смит запустил линию аксессуаров и одежды для женщин. В этом же году дизайнер представил мужскую коллекцию осень-зима 1993/1994 на Международной выставке моды и текстиля «Pitti Immagine» во Флоренции.

К 1994 году дизайнер значительно расширил площадь магазина на Floral Street. Теперь бутик занимал дома с 40 по 44. В 1994 году Пол Смит запустил линии солнцезащитных очков, дорожных аксессуаров и часов.

В 1995-м Пол Смит запустил мужскую линию нижнего белья и интернет-сайт Paul Smith. Модельер выпустил свою первую книгу «True Brit» («Истинный британец»). В этом же году в поддержу издания Пол Смит провел выставку «True Brit» в музее дизайна в Лондоне. В следующем году эта экспозиция была представлена в Глазго в рамках фестиваля дизайна. В 1997-м выставка проходила в музее Ноттингемского замка.

Интернет-магазин Paul Smith Рекламная кампания нижнего белья Paul Smith Рекламная кампания нижнего белья Paul Smith

В 1998-м Пол Смит представил женскую коллекцию бренда на Неделе моды в Лондоне. В этом же году дизайнер открыл на Kensington Park Road, 122 ателье «Westbourne House», предлагающее услугу индивидуального пошива одежды. Пол Смит заключил соглашение на производство обуви с Overland Group и подписал 12-летний лицензионный договор с Inter Parfums SA на создание парфюмерии.

В 2000-м было выпущено два дебютных аромата – мужской и женский Paul Smith.

Рекламная кампания аромата Paul Smith В 2001 году Пол Смит презентовал книгу под названием «Вы можете найти вдохновение во всем…»

В 2001 году Пол Смит презентовал вторую книгу под названием «Вы можете найти вдохновение во всем…» («You Can Find Inspiration in Everything…»).

В 2003-м Пол Смит запустил линию текстиля и аксессуаров для интерьера Furniture and Things. В этом же году модельер в сотрудничестве с Maharam Design Studio разработали дизайн обивки для мебели и чехлов для подушек, украсив их цветными геометрическими орнаментами.

В 2006-м дизайнер открыл монобрендовый бутик Paul Smith в ГУМе в Москве.

В этом же году, к 60-летию издательского дома Penguin Publishers, Пол Смит создал обложку из шелка и кружева для книги «Любовник леди Чаттерлей» Дэвида Лоуренса.

В 2007 году Пол Смит совместно с Wedgwood создали лимитированную коллекцию фарфоровых кружек с цветочным принтом. Стоимость одного прибора составила 25 евро. Прибыль от продажи кружек была перечислена в фонд лондонской детской благотворительной организации NSPCC Parkside.

В 2009 году Пол Смит создал урну для мусора в виде кролика. На протяжении 4 месяцев урны стояли на улицах Лондона.

«Мне не нравится, когда люди разбрасывают мусор. Я придумал необычную урну и решил использовать образ забавного кролика. Когда вы кидаете мусор в корзину, его уши начинают светиться».

Пол Смит

В 2009 году Пол Смит, Стелла МакКартни, Александр МакКуин и др. выпустили лимитированную коллекцию футболок в рамках благотворительного проекта Whatever It Takes. Все вырученные средства от продаж были перечислены в фонд 21st Century Leaders Foundation – организации, борющейся с бедностью и загрязнением окружающей среды.

Пол Смит разработал дизайн бутылки EVIAN

В 2009 году Пол Смит разработал дизайн кожаных чехлов для 15-дюймового Apple MacBook Pro с печатным изображением Mini Cooper и деревьев. Модельер также создал вязаные чехлы в разноцветную полоску для телефонов Apple. В этом же году Пол Смит разработал дизайн бутылки EVIAN. Она была выполнена из цветного стекла, украшенного знаковыми цветными полосками Paul Smith. В 2009 году Пол Смит использовал этот принт при разработке дизайна лыж для австрийского бренда Еdelwiser.

В 2010 году Пол Смит, Вивьен Вествуд, Жан-Поль Готье, Джорджо Армани, Аманда Уэйкли, Нина Кэмпбелл, Джоанна Вуд и Билл Беннетт создали сценические костюмы для пантомимы «Белоснежка и семь дизайнеров». Представление проходило в лондонском театре Garrick. Все денежные средства, вырученные от продажи билетов, были перечислены благотворительному фонду Dementia UK.

В 2012 году модельер создавал капсульные коллекции в сотрудничестве с группой Talking Heads, сетевым магазином Mr Porter, британскими брендами Barbour и John Lobb, немецкой компанией Leica. В этом же году Пол Смит выпустил автобиографическую книгу «От А до Я» («A to Z»). На 200 страницах, имеющих алфавитный порядок, дизайнер рассказал о своей профессиональной деятельности и личной жизни. В книге было опубликовано около 300 набросков и фотографий из архива Пола Смита.

«Получить эту почетную награду – действительно большая честь для меня. Я чувствую удивление и радость одновременно, поскольку Королевский Институт Британских Архитекторов – организация, к которой я отношусь с большим уважением».

Пол Смит

2011. Награда «За вклад в развитие британской моды» от принца Филиппа. Награда «За выдающиеся достижения в модной индустрии» от Британского совета моды.

«Эта награда — большая честь, и не только для меня, но и для моей фантастической команды, для тех людей, которые вместе со мной уже много лет. Мы создали замечательную структуру, которая работает. Спасибо!».

Пол Смит