Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Дети Сталина. Ночные кошмары Крис Эванс

С каждым годом все больше россиян, согласно исследованиям, с одобрением относятся к генсеку Иосифу Сталину: в его честь возводят памятники, рисуют иконы и проводят митинги. Специальный корреспондент «Сноба» Полина Еременко разыскала прямых потомков Сталина — ученого-отшельника, модного столичного архитектора, театрального режиссера, художника, американского водителя и нескольких бунтарей — и записала их истории. Первый из серии очерков — о Крис Эванс, дочери Светланы Аллилуевой
Фото с личной страницы facebook.com












Крис Эванс любит мексиканскую еду, наркотики и свою собаку, не любит русских, журналистов и путешествовать. У нее 14 пирсингов, радикальная стрижка и татуировка Dear Mommy на руке. Она мечтает, чтобы ее позвали на свидание в итальянский ресторан на берегу моря и чтобы экстази тек у нее дома прямо из-под крана. Ее бесит, когда вечером она не находит в холодильнике шоколад, а в гардеробе ей очень не хватает ремня с бляшкой в виде яичников. Она бросает курить и снова начинает. Она ловит панические атаки в томографе. Она ест по 20 такос за раз, а потом рыгает в свое удовольствие, приговаривая: «Мм, какая вкусная отрыжка». Каждый месяц она меняет цвет волос — с леопардового на малиновый, а потом на шахматную клеточку. Ее парикмахер Джино — ее лучший друг. Это Джино сфотографировал Крис в драных колготках, шортиках и с игрушечными автоматом и пистолетом в руках. В марте 2016 года эти фотографии разошлись по социальным сетям и сопровождались осуждающими комментариями: «Что бы сказал дедушка?!» Крис Эванс плевать, что бы сказал дедушка. Для нее он лишь тиран из далекой России, откуда когда-то сбежала в поисках лучшей жизни любимая мама, Светлана Аллилуева. Дедушка Крис — Иосиф Сталин.

Светлана Аллилуева, единственная дочь Иосифа Сталина, его «воробушек», родилась в 1926 году. Светлана дважды эмигрировала из СССР, три раза меняла фамилию, четыре раза выходила замуж и написала четыре книги воспоминаний. Несчетное количество раз «воробушек» проклинала отца, забирала слова обратно и проклинала снова.

Первый побег из Советского Союза Светлана совершила в 1966 году, когда она добилась от советских властей разрешения сопровождать на родину прах своего третьего мужа Браджеша Сингха, индийского эмигранта, работавшего в СССР переводчиком. Накануне возвращения в Москву Светлана обратилась в посольство США в Дели с просьбой предоставить ей вид на жительство. Двое старших детей Светланы, Екатерина и Иосиф, несколько часов ждали маму в аэропорту в Москве, прежде чем им сказали, что она не приедет.

При рождении 21 мая 1971 года Крис Эванс получила имя Ольга Питерс. За пять лет в США Аллилуева успела написать автобиографичные романы «Двадцать писем другу» и «Только один год», за которые она получила 2,5 миллиона долларов гонораров. На волне популярности Аллилуева познакомилась с архитектором Уэсом Питерсом и через три недели вышла за него замуж. Уэс Питерс, судя по его некрологу, опубликованному в газете The New York Times в 1991-м, запомнился этому миру по большей части своим браком с Аллилуевой и тем, что руководил стройкой музея Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Первый переезд случился, когда Ольге еще не было года: Аллилуева упаковала Ольгу в корзинку для пикника, поставила на переднее сидение машины и отправилась в путь. До совершеннолетия Ольге предстояло переехать с мамой больше десятка раз, и она навсегда возненавидела переезды. Из Аризоны в Висконсин, из Висконсина в Нью-Джерси, из Нью-Джерси в Калифорнию, из одного города Калифорнии в другой, потом обратно в Нью-Джерси.

Формальные причины для переезда у Светланы Аллилуевой всегда находились: на новом месте будет лучше дом, лучше школа, лучше люди. Но все было не так просто. «Бывали моменты, когда у мамы случались ночные кошмары, как у ребенка. И никогда не понятно было, что этому предшествовало», — говорила о маме Крис. Чаще всего переезды случались в ноябре — месяце, в который застрелилась мать Светланы, Надежда Аллилуева, вторая жена Сталина. По воспоминаниям Светланы, вечером 9 ноября 1932 года родители немного поссорились. «Вроде “и повода-то не было”. Всего-навсего небольшая ссора на праздничном банкете в честь XV годовщины Октября. “Всего-навсего” отец сказал ей: “Эй, ты, пей!” А она “всего-навсего” вскрикнула вдруг: “Я тебе не — ЭЙ!” — и встала, и при всех ушла вон из-за стола».

Фото с личной страницы facebook.com

























Ольга переживала, что из-за частых переездов она теряет друзей. Ей хотелось, чтобы дома было много гостей и шумно. Но Светлана Аллилуева не любила, когда в доме были люди. Она хотела, чтобы дом был пустой, и чтобы в нем стояла тишина, раз в нем не может быть ее собственных друзей. «Все годы, проведенные в Америке, я тосковала по компании моих друзей — прекрасных артистов и интеллигентов, которых я знала в Москве и Ленинграде... Как мне хотелось и тут, в Америке, находиться среди подобных же людей, высокообразованных — но у меня не было к ним доступа», — писала в «Далекой музыке» Аллилуева.

В очерке Washington Post «Одиссея внучки Сталина», написанном про Крис еще в 1980-е годы, ее няня Памела Стефанссон говорила, что мама с дочкой постоянно ссорились: «Они ссорились по поводу мальчиков, одежды, кино, телевидения». Про дедушку, по воспоминаниям няни, девочка никогда не спрашивала: «Она, кажется, однажды сделала доклад о нем в школе, но мы это никогда не обсуждали». Аллилуева хотела, чтобы дочь росла настоящей американкой: «Из-за моего внутреннего отвращения к собственному прошлому я никогда не учила ее русскому языку, ни одному слову; мне хотелось, чтобы она чувствовала себя стопроцентной американкой». Поэтому, когда Ольга попросила маму, чтобы та стала звать ее Крисси, в честь главной героини популярного в те годы американского ситкома «Трое — это компания», Аллилуева не стала возражать.

В 13 лет Крис сбежала из дома; Аллилуева решила проблему уже традиционным путем — очередным переездом, на этот раз в Великобританию. Так, в 1984 году Крис поступила в школу-интернат в Сассексе. Несмотря на то что переезды к тому моменту порядочно поднадоели Крис, интернат она полюбила сразу: там ей разрешали красить ногти и носить джинсы. Жизнь начала налаживаться.

А потом в школе кто-то прознал, что она внучка Сталина, и на школу обрушились папарацци. Учителям пришлось спрятать ее и тайно переправить домой. Девочка не понимала, в чем дело: «Понимаю, это звучит дико, но я не знала, что дедушка был тираном. Для меня он был одним из трех людей на фото, которые выиграли Вторую мировую войну: Черчилль, Рузвельт и он! Тогда мама попросила меня сесть и внимательно выслушать ее… Мне предстояло много осмыслить. Хотя надо сказать, с мамой всегда хватало материала для осмысления», — рассказывала Крис.

Аллилуева решила, что после такого знаменательного события можно переехать снова. Она сказала Крис: пора собираться, на этот раз мы едем в СССР. Аллилуева хотела увидеть своего сына Иосифа, того самого, который 17 лет назад стоял в аэропорту и ждал, когда она вернется из Индии. Той ночью соседи слышали громкий крик из их квартиры: Крис не хотела уезжать из Великобритании. Аллилуева с дочерью уехала в такой спешке, что они даже не выкинули продукты из холодильника.

Осенью 1984 года Аллилуева с Крис прилетели в Москву. Их встречали торжественно, Аллилуевой вернули советский паспорт, а она на радостях заявила американскому корреспонденту телеканала ABC в Москве: «Вы все дикари, нецивилизованные люди, до свидания вам всем!» Но сын Иосиф, которого так мечтала увидеть Аллилуева, показался ей слишком холодным. «Я все время держу в своей левой руке правую руку сына и нахожу, что и рука изменилась. Она была худой, с длинными пальцами, изящной такой. Теперь пальцы стали короткими и толстоватыми — возможно ли такое? Совсем иная рука. Я смотрю на него, он смотрит на меня, мы не говорим», — писала она в своих очередных мемуарах «Книга для внучек». Ольга про ту встречу рассказала репортерам, что с ней никто не хотел общаться: «Они как будто были все сильно разочарованы тем, что мы не привезли с собой в подарок VCR и заграничные духи».

Светлана быстро стала сомневаться в правильности переезда в Москву. Близился очередной ноябрь, она перестала спать, не понимая, что делать дальше. И тогда бессонной ночью у нее случилось видение: нужно срочно ехать в Грузию. Там Крис провела два года, о которых ничего неизвестно, а в апреле 1986 года информационное агентство Associated Press выпустило сообщение: «Ольга Питерс (официальное имя Крис) возвращается в свою английскую школу: 14-летняя американская внучка Иосифа Сталина вернулась в свою школу в среду, и в слезах обнимала учителей и одноклассников. Она заявила, что ее мать сожалеет, что заставила ее переехать в Советский Союз». Через два года Крис вышла замуж за своего друга по фамилии Эванс, стала Крис Эванс и пропала с радаров на четверть века.

Фото с личной страницы facebook.com
























Сегодня Крис Эванс 45 лет, она живет в Портленде, где снимает дом с друзьями. Крис работает в магазине Three Monkeys, продающем винтаж и секонд-хенд. Такого интереса, как мама, Крис Эванс у окружающего мира не вызывает: с 80-х годов о ней написали один газетный очерк и два новостных сообщения, после смерти Аллилуевой в 2011 году она дала два интервью. Общаться со «Снобом» Крис Эванс отказалась категорически: «Я не даю интервью. Звонить мне больше не надо», — и удалила свою страничку на Facebook.

«Прошлого не изменить. Я всегда понимала, что моя задача номер один в этом мире — это заботиться о маме и любить ее, несмотря ни на что, чтобы она хотя бы в старости смогла залечить полученные в детстве раны», — сказала Крис в одном из двух интервью, которые она дала после смерти мамы. В том же интервью она рассказала, что до самой смерти матери разговаривала с ней по телефону каждый день в шесть вечера, и у каждой из них в руке обязательно было по бокалу вина. Светлана Аллилуева умерла ноябрьским днем 2011 года. Перед смертью она проинструктировала сотрудников дома престарелых: ни при каких обстоятельствах ее дочь не должна видеть ее в гробу. Аллилуеву всю жизнь преследовал образ собственной застрелившейся матери в гробу.

Из близких у Крис остались только друг-парикмахер Джино и любимая собака Спарта. Ее фотографии Эванс постоянно выкладывала в своем фейсбуке: Спарта на прогулке, Спарта залезла к хозяйке в кровать... Когда Спарта болеет, Крис пишет алармистские посты, что «не даст своей собаке умереть никогда». А потом, уже с иронией, замечает: «Да у моей собаки медстраховка лучше моей». Страховка у Крис действительно неважная. Она не покрыла всех расходов на ее собственное лечение, когда в прошлом году у нее обнаружили рак груди. Эванс пробовала собрать денег на платформе giveforward.com, но из запрошенных $5000 набрала только $2084. Из-за неважной страховки Крис была вынуждена сидеть в живой очереди, ждать каждого приема часами, и довольно скоро ее отстранили от работы. В какой-то момент Крис не хватало денег даже на собачий корм для Спарты. Правда, все кончилось благополучно: Крис прошла 12-недельный курс химиотерапии и теперь идет на поправку. А Джино поднимает ей настроение, меняя ей прически каждый месяц. Единственное, с чем Крис совладать не может, — это текущий дома унитаз, который она не в состоянии починить: «Жизнь такая смешная. Я могу победить рак, и залечить себе разбитое сердце, и пережить смерть близких, но вот сейчас, когда мой туалет течет уже много суток и конца этому не видно, и мне это обходится в доллар за секунду, я, *****, теряю голову».

Кажется, спустя пять лет после смерти Аллилуевой, жизнь Крис Эванс так и крутится вокруг матери. На руке набито Dear Mommy, на аватар в своем фейсбуке она ставит фотографию мамы и подписывает: «Ставить фотографию мамы на свою аватарку — жалкая попытка быть хотя бы капельку такой же великой, как была она. Я очень скучаю по ней, и она мне очень нужна».

По ночам Крис, как и маме, иногда становится страшно. Единственный плюс, который она находит в своем одиночестве, — это то, что ни с кем не надо делить пульт от телевизора. Она мечтает найти нового мужа, такого, чтобы у него не было детей от предыдущих браков и чтобы не пожалел денег на красивую свадьбу. Над девочками, которые выбирают себе свадебные платья в стиле 1920-х годов, она смеется и ищет идеи для идеального свидания на сайте Bored Panda — пока что ей больше всего нравится вариант с итальянским рестораном в пещере. Правда, как только она в реальности сталкивается с мужчиной, она совершенно не понимает, что делать: «Сегодня с утра меня позвали на свидание. В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ. Ага, прямо во время тренировки. Такой — как дела? А я вся потная, без косметики. Не знаю что и думать. Есть мысли?»

Когда Крис становится тоскливо, она мечтает, чтобы рядом была мама: «Я хочу, чтобы мама дала мне пинок под зад, я заору, что она сумасшедшая, и взлечу под потолок, а потом все успокоится и будет так, как надо». Еще она любит вспоминать, как мама стригла ей волосы в детстве: «Лучше бы она писала романы, а не стригла меня». Самый вкусный запах на свете для нее — запах блинов, которые мама пекла в детстве, да и борщ она делает только по маминому рецепту, добавляя в него яйцо. И мамин борщ — это, кажется, единственное из русского, что ей по душе. В остальное время «русский» для нее скорее ругательное слово. Если в супермаркете мудак наступит на ногу — точно русский.

При советской власти всегда было холодно, щеки и ноги мерзли, мороз пробирал до костей...

При советской власти всегда было холодно, щеки и ноги мерзли, мороз пробирал до костей, даже член мерз в лютый холод, одежка была легкая, пальто - только демисезонное, ни куртки тебе "Аляска", ни дубленки (мэйд ин Югославия), ботинки, где вместо меха лежала газета "Труд", нарезанная стопкой для теплоты, под брюки, чтобы не отморозить "хозяйство", надевали треники или кальсоны на оскорбительных завязках, выпадающих в самый неподходящий момент, нельзя было раздеться перед девушкой до сатиновых трусов, и секс был незащищенный и без света, ты стыдливо снимал брюки, потом кальсоны, потом сатиновые трусы, и все это ты засовывал в рукав пальто, и вешал на гвоздь, если была целая петелька.
При капитализме все по-другому, глобальное потепление изменило нравы, есть удобная одежда и ботинки на все случаи жизни, есть белье, в котором можно гулять по улице, есть кондиционеры, устойчивое электроснабжение, климат-контроль, можно зимой уехать в лето и прожить там с сентября по апрель, можно пить ледяные напитки в зной, согревать себя горячительными напитками экзотического происхождения. Но не хочется.
Когда все доступно, нет смысла, бежать пять остановок за автобусом, где девочка, трет варежкой морозное окно, стоять три часа у нее под окном, размазывая ледяные сопли, и холод лучше ботокса сковывает твое лицо, глядящее на окно третьего этажа, где она делает уроки, можно добежать до "Аптеки" и позвонить, но нет двух копеек, можно написать письмо, но ответ придет через две недели, можно долго торчать в холодном парадном и ждать, когда хлопнет дверь, а потом спрятаться за почтовыми ящиками и не подойти...
А теперь - лафа, вошел в сеть, написал письмо, посмотрел в чате, как она раздевается для тебя под музыку Джо Кокера и все покажет, а ты в тепле и идти никуда не надо, она может даже приехать за недорого, но не хочется, все стало вокруг удобно, все доступно, но не хочется, а девочка та уехала в Сидней, там всегда лето, когда у нас зима, у нее уже трое внуков, и она никогда не узнает, как ты мерз с сосульками слез на щеках...

Jeanne-Marie Lanvin

Жанна-Мари Ланвен (фр. Jeanne-Marie Lanvin, родилась 1 января 1867 года в Париже, Франция) – французская художница-модельер.

Биография и карьера

Родилась в Париже в 1867 году в небогатой добропорядочной семье. С детства Жанна очень любила наряжать кукол, причем это получалось у нее лучше, чем у всех ее сверстниц. Платья, которые она сама шила, были точными копиями настоящих женских нарядов. Вскоре мать разрешила ей шить одежду для младших сестер и братьев.

Когда Жанне исполнилось 13 лет, она отправилась работать в шляпную мастерскую, чтобы помочь семье. Девочка должна была разносить покупки, ей с утра до вечера приходилось ходить по всему городу с огромными коробками. Через два года Жанна попала в престижное ателье мадам Феликс. Это было большой удачей: она стала младшей швеей. Через какое-то время она вновь меняет место работы и попадает в ателье Тальбота. Там Жанна продемонстрировала свой чрезвычайно изысканный вкус, благодаря чему руководство обратило на нее внимание. Талантливую девушку отправляют в Испанию, изучать швейное искусство.

Как были удивлены все друзья и знакомые, когда 23-летняя Ланвен вдруг открыла свою шляпную мастерскую на улице Фобур-Сент-Оноре! Девушка снова хотела помочь своей семье, которая была очень бедной и очень большой – кроме Жанны было еще девять детей. Приходилось упорно трудиться – и день, и ночь. Сама того не ожидая, Ланвен приобрела известность по всему Парижу. Ее шляпы были необыкновенно красивы, и знатные дамы выстраивались за ними в очередь. Вскоре Жанна завела знакомства в высшем свете.

В 1896 году, благодаря своим связям, девушка из бедной семьи выходит замуж за итальянца-аристократа – графа Анри-Жан Эмилио ди Пьетро. Брак был непродолжительным: через 7 лет супруги развелись, и Жанна осталась одна с маленькой дочкой Мари-Бланш Маргарет. Ланвен решила посвятить себя воспитанию девочки.

Как в далеком детстве, Жанна стала придумывать и шить прекрасную одежду для своей дочери. Это были очень нарядные, оригинальные, удобные и практичные вещи. Они привлекли внимание многих состоятельных парижан, которые начали заказывать у Жанны копии этих нарядов для своих дочерей. Прошло 5 лет, и Жанна представила свою первую коллекцию детской одежды, а затем в Париже появился первый бутик Lanvin. Вскоре модельер взялась и за создание женской одежды.

В 1907 году Жанна вновь выходит замуж. Ее новый супруг, журналист Ксавье Меле, приучает ее к путешествиям. Они дают развитию и совершенствованию стиля Ланвин новый виток. Из поездок дизайнер привезла много новых идей и образцов материалов, создав у себя дома целую «библиотеку тканей». В итоге родились коллекции Blue Lanvin и Green Velázquez. На создание первой Жанну вдохновило творчество итальянского художника Фра Анжелико.

В 1909 году Жанна Ланвен присоединилась к Синдикату высокой моды (Syndicat de la Couture) и получила официальный статус кутюрье. Ланвен хотела делать красивую одежду для всей семьи. В то время платья Жанны стали очень популярными. Сшитые из мягких струящихся тканей пастельных тонов, они существовали словно вне моды, напоминая античные одеяния.

Ксавье Меле получает должность консула в городе Манчестере, бросает семью и уезжает в Англию. Жанна Ланвен опять переключается на творчество и вводит в свои коллекции новые элементы, при этом ей удается сохранить верность своему стилю. Так в ее одежду пришли восточные мотивы. В годы Первой мировой войны появляются прекрасные платья, украшенные золотым шитьем, с широкими юбками в оборках. Они получили название «военные кринолины». Жанна первой ввела в моду практичные и удобные платья-рубашки, а также стала использовать в фасонах платьев «русский стиль» и отделку мехом и вышивкой.

К 1920 году «модная империя» Lanvin включала в себя магазины по продаже детской и женской, а также мужской одежды. Кстати, Жанна Ланвен создала свой первый мужской костюм специально для известного драматурга Эдмона Ростана. С тех пор мужская одежда Lanvin является эталоном классической моды. Кроме того, в ассортименте марки появились меха, женское белье и предметы интерьера.

В 1923 году была построена собственная покрасочная мастерская. В 1924 году фирма берется за создание парфюма. Так появилась дочерняя компания Lanvin Parfums SA, которая выпустила аромат Lanvin Arpege. Он стал символом материнской любви Жанны к своей дочери. Кстати, тогда же возникла и новая эмблема фирмы Lanvin: на флаконе духов появился логотип – дама ведет за руку девочку. Это был «портрет» самой Жанны с дочерью Маргарет, созданный известным художником Полем Ирибом. Немного позже Lanvin выпускает парфюм My Sin на основе валерианы. До сих пор он входит в число самых уникальных запахов, когда-либо созданных человеком.

В 1920-е Дом Lanvin славился длинными романтичными платьями с пышными юбками, а в 1930-е – шелковыми костюмами с широкими брюками в стиле Марлен Дитрих. В середине 20- х годов Жанна Ланвен становится председателем Организационного комитета Международной выставки декоративных искусств. Затем она возглавляла дирекцию выставок  в Брюсселе (в 1931 году),  в Нью-Йорке и Сан-Франциско (в 1939 году).

С началом Второй мировой войны Дом Lanvin снова сменил свой стиль. Теперь образы были пропитаны лаконичностью и строгостью, и при этом все так же заключали в себе нежность и женственность.

Период упадка

Жанна Ланвен скончалась в Париже в 1946 году, когда ей было 79 лет. Ее дочь, графиня Полиньяк, продолжила дело своей матери. Она была директором фирмы до 1958 года, до самой своей смерти. У Мари-Бланш не было детей, и руководство принял ее кузен Ив Ланвен. Именно тогда и началось постепенное угасание известного бренда.

В марте 1989 года Британский банк Midland выкупил весь пакет активов у семьи Ланвен, а в феврале 1990 года он избавился от убыточного предприятия и перепродал его французскому холдингу Orcofi, принадлежащему семье Вьюттон (Vuitton).

В 1994 году 5 0% акций Lanvin перешли к косметической компании L’Orеal, а в 1996 году к ней перешли и остальные активы. Именно в это время руководители Lanvin начинают часто сменять друг друга. Бренд судорожно ищет выход из затяжного кризиса.

В августе 2001 года директором Lanvin становится тайваньский медиамагнат Шоу-Лан Вонг, возглавляющий группу инвесторов Harmonie S.A. Художественным директором всех отделений фирмы стал израильский дизайнер Албер Элбаз. В 2006 году он создает новую коллекцию, в которой преобладает светло-голубая незабудковая цветовая гамма. Это любимые оттенки Жанны Ланвен. Под руководством Элбаза Дом Lanvin начал возвращать себе былую репутацию.

В мае 2009 года бренд неожиданно привлек к себе внимание прессы: первая леди США, Мишель Обама, появилась на благотворительном приеме в замшевых туфлях Lanvin. А 4 декабря того же года в Бол Харборе, Флорида, открылся фирменный бутик Lanvin.

Награды и достижения

Жанна Ланвен является кавалером и офицером Ордена Почетного легиона.

Сегодня компания Lanvin имеет бутики в Бол Харборе, Париже, Осаке, Лондоне, Лос-Анджелесе, Касабланке, Москве, Екатеринбурге, Самаре, Сеуле, Женеве, Токио, Гонконге  и Антверпене.

Ги Ларош

Ги Ларош (франц. Guy Laroche) –  французский модельер, основатель одноименного бренда. Является одним из признанных классиков высокой моды. Ввел в моду яркие цвета и броские фасоны одежды.

Биография и творчество

Модельер родился во французском городе Ла-Рошель 16 июля 1921 года. С детства Ги увлекался модой, ему нравилось придумывать собственные эскизы. Когда Ларош повзрослел, он начал разрабатывать и шить модные шляпы, изысканно украшенные цветами. Каждую модель он изготавливал сам, собственными руками. В родном городе модельер даже открыл шляпный магазин.

Началась Вторая мировая война и начинающий дизайнер покинул Францию. Ги отправился в Нью-Йорк, там он поступил на службу в салон головных уборов, который располагался на Седьмой авеню.

Когда юноша возвращается на родину, то едет в Париж, где становится ассистентом известного модельера Жана Дэссе (Jane Desse) в 1949 году. Там, в мастерской Дэссе, зародилась многолетняя дружба Лароша с Валентино (Valentino), который тогда был начинающим дизайнером. В 1951 году Ги добивается повышения – он занимает должность первого ассистента модельера. В этом статусе он проработает до 1956 года.

1955 год – Ларош снова отправляется в США. В отличие от прошлой, эта поездка имела целью только образование. Там молодой дизайнер знакомится с новыми методами работы, учится моделировать одежду прет-а-порте.

В 1957 году Ги Ларош почувствовал, что уже может начинать самостоятельную работу и открыл свой собственный Дом моды. Расположился он в Париже на улице Франклина Рузвельта. В том же году появилась первая коллекция нового имени в парижской моде. Главной отличительной чертой ее стала многообразная цветовая палитра. Дизайнер представил невероятное богатство оттенков: розовые, оранжевые, бирюзовые и коралловые. Публика была поражена. Не меньшее впечатление произвели также глубокие декольте и открытая спина моделей Лароша. Но главными новинками коллекции стали воротники, которые полностью закрывали шею, а также модели с изнаночными швами на лицевой стороне.

Ларош никогда не создавал коллекции платьев. Его целью была разработка блузок, юбок, брюк, пиджаков и всего остального, при помощи чего любой человек сможет создавать разнообразные сочетания. Дизайнер говорил:

«Моя миссия – попытаться адаптировать высокую моду к современным требованиям, то есть создавать одежду одновременно простую и шикарную».

1961 год – увидела свет первая коллекция одежды прет-а-порте от Guy Laroche класса люкс. В этом же году на улице Монтень появился фирменный бутик.

1966 год – вышел первый женский аромат, который назывался Fidji, впоследствии он стал символом всего бренда. После этого Ларош продолжал выпускать парфюмерию.

1970 год – появилась туалетная вода  Eau Folle.

В 1972 году появился Drakkar, в 1977-ом — J’ai Ôse стали сенсацией в парфюмерии для женщин.

1982 год был отмечен выходом мужского парфюма Drakkar Noir, который признали ароматом номер один во всем мире.

1986 год – духи Clandestine. Ги всегда уделял огромное внимание разработке парфюмерии. Не случайно многие ароматы, им созданные, являются бестселлерами и по сей день.

Кроме того, в 1966 году была разработана коллекция прет-а-порте для мужчин, и открылся бутик мужской одежды Guy Laroche Monsieur.

1972 год – сеть фирменных магазинов Лароша вышла за пределы Франции. Одежда этого бренда начала продаваться в странах Европы. Вскоре Ги Ларош становится обладателем уже 15 фирменных магазинов и более чем 70 представительств бренда по всему миру.

1974 год – вышла еще одна коллекция прет-а-порте, называлась она Guy Laroche Diffusion. После нее Ги больше не занимался разработкой готовой одежды, а полностью переключился на модели от кутюр.

Достижения и награды

1985 год – Ги Ларош получил престижную дизайнерскую премию «Золотой наперсток» — высшую награду в области Haute Couture. Этой награды он удостоился за создание коллекции осень-зима 84/85. Спустя два года президент Франции Жак Ширак (Jacques Chirac) наградил  дизайнера  титулом Кавалера Ордена Почетного легиона.

1989 год – Ларош становится дважды обладателем «Золотого наперстка». Вскоре после награждения модельер скончался. Произошло это 17 февраля 1989 года в Париже. Ему было 66 лет.

На сегодняшний день, Дом моды Guy Laroche продолжает свою работу. Главными направлениями его работы являются: выпуск одежды прет-а-порте класса люкс, работа над линией Guy Laroche для мужчин и линией городского прет-а-порте, изготовление часов и парфюмерии. Владельцем бренда является всемирно известный концерн L’Oreal.

Ги Ларош открыл для моды то, что раньше было неприемлемым. Цвета его коллекций сначала показались публике чересчур броскими, попугайскими, абсурдными. Фасоны одежды казались вульгарными, рассчитанными на проституток. Однако дизайнер сумел доказать всем, что его стиль – безупречен, поэтому бренд Guy Laroche популярен и по сей день.

Эмануэль Унгаро

Эмануэль Унгаро (Emanuel Ungaro, род. 13 февраля 1933, Экс-ан-Прованс, Франция) – модельер французского происхождения. Основатель Модного дома Emanuel Ungaro.

«Мой стиль сложился сразу, с самого начала. Интеллект и желание соблазнять, вот эта двойственность — его основа».

Эмануэль Унгаро

Биография и карьера

Семья

Эмануэль Унгаро родился 13 февраля 1933 года в Экс-ан-Провансе, на юге Франции. Его родители были итальянскими эмигрантами, покинувшими родную страну во время фашистского режима Муссолини. Отец Эмануэля, Козима Унгаро, владел небольшим швейным ателье. Мать будущего дизайнера шила одежду и занималась домом. У Эмануэля было четверо братьев и сестра.

«Нас было шестеро детей, вы представляете? Пятеро сыновей и одна дочка. Я второй по порядку. Как отец и мать управлялись с этой оравой, я сейчас ума не приложу. Кошмар! Но они как-то умудрялись всех нас даже любить, а не только обувать-одевать-вытирать носы…»

Эмануэль Унгаро

По признанию Эмануэля Унгаро, в их доме чтили культуру и традиции Италии: «Отец, ревностно следил, чтобы дети говорили по-итальянски, ели спагетти и пели после обеда итальянские оперные арии».

С раннего детства любимой игрушкой Унгаро стала швейная машинка. Как отмечает сам дизайнер, уже тогда он знал, что хочет связать себя с модой. В семилетнем возрасте Унгаро начал работать в ателье своего отца.


  • Начало карьеры. Создание собственного бренда

В 1955 году Эмануэль Унгаро переехал в Париж и устроился стилистом в ателье Maison Camps tailors.

Эмануэль Унгаро в своем бутике (1971 год) Эмануэль Унгаро с одной из своих моделей (1972 год)

В 1958 году Эмануэль Унгаро устроился в подмастерья в Balenciaga. Через год начинающий дизайнер уже участвовал в разработке коллекций для Модного дома.

В 1964 году Унгаро покинул Balenciaga и перешел в Courréges, где проработал около двух лет.

В 1965 году Эмануэль Унгаро вместе со своей подругой Соней Кнапп, художницей по тканям, арендовали небольшое помещение в одном из зданий на аvenue Mak Mahon в Париже. Здесь они окрыли салон Emanuel Ungaro. Одежда, созданная Эмануэлем Унгаро, стала пользоваться спросом среди самых взыскательных клиенток.

В 1967 году салон Emanuel Ungaro переехал на фешенебельную улицу — avenue Montaigne.

В 1968 году Эмануэль Унгаро представил первую коллекцию женской готовой одежды.

В 1969 году дизайнер удостоился награды Neiman Marcus Award.


  • Успех

В 1970-х гг. клиентками Эмануэля Унгаро стали Жаклин Кеннеди, Анук Эме, Катрин Денев, Изабель Аджани и пр. Наряды от Emanuel Ungaro отличались безупречным кроем, женственными силуэтами, высококачественными материалами. При создании коллекций модельер использовал различные драпировки и аппликации, яркие принты. В одном комплекте Унгаро часто сочетал множество оттенков и орнаментов. В начале его карьеры специалисты критиковали дизайнера за «излишнюю пестроту и яркость используемых тканей», ставшие визитной карточкой Эмануэля.

Ира фон Фюрстенберг в комплекте Emanuel Ungaro (1967 год)

В 1973 году Эмануэль Унгаро выпустил первую мужскую коллекцию.

В 1977 году под собственным брендом дизайнер представил свой первый аромат — женский парфюм U de Emanuel Ungaro.

В 1983 году Эмануэль Унгаро выпустил второй женский аромат под названием Diva.

В 1988 году Унгаро женился на итальянке Лауре. В браке у пары родилась дочка Козима, которую назвали в честь отца Эмануэля.

В 1991 году был выпущен первый мужской аромат бренда — Ungaro pour L’Homme I.

В 1995 году дизайнер запустил линии постельного и столового белья, а также купальных костюмов.

Коллекция Emanuel Ungaro осень-зима 1978/79 Коллекция Emanuel Ungaro осень-зима 1978/79

В 1996 году Эмануэль Унгаро продал контрольный пакет акций компании Salvatore Ferragamo SpA.

В 1998 году Эмануэль Унагро пригласил Джамбаттиста Валли в качестве своего помощника.

Эмануэль Унгаро с моделями после показа (1982 год) Эмануэль Унгаро (1990 год)

В 2000 году была запущена линия джинсовой одежды Fever.

В 2001 году Джамбаттиста Валли занял должность креативного директора Emanuel Ungaro. Унгаро также продолжал участвовать в создании коллекций.

Коллекция Emanuel Ungaro весна-лето 2005, созданная Джамбаттиста Валли

В 2005 году Модный дом Emanuel Ungaro был продан частному инвестиционному фонду Aimz Acquisition, владельцем которого является американский бизнесмен пакистанского происхождения Асим Абдулла. Стоимость сделки составила 84 миллиона долларов. В этом же году Эмануэль Унгаро покинул Модный дом.


  • Модный дом после ухода Эмануэля Унгаро

В течение 8 лет, в разные годы, над созданием коллекций для Emanuel Ungaro работали Винсен Дарре, Питер Дундас, Эстебан Кортасар, Линдси Лохан, Джайлс Дикон и команда дизайнеров марки.

Винсен Дарре Питер Дундас

В 2011 году Модный дом перестал участвовать в показах на Неделе моды в Париже.

В 2012-м Emanuel Ungaro заключили соглашение о лицензировании с итальянской группой компаний Aeffe на производство женской одежды и аксессуаров. В этом же году креативным директором Модного дома был назначен итальянский дизайнер Фаусто Пуглиси. С его приходом бренд вернулся на подиум.

Коллекция Emanuel Ungaro весна-лето 2014, созданная Фаусто Пуглиси Коллекция Emanuel Ungaro весна-лето 2014, созданная Фаусто Пуглиси

На 2014 год Emanuel Ungaro выпускают одежду, обувь, аксессуары и парфюмерию для мужчин и женщин, мебель и текстиль для дома.

Звездные клиенты

В разные годы наряды, созданные Эмануэлем Унгаро, выбирали Кейт Бланшетт, Жаклин Кеннеди, Селион Дион, Иман, Патрисия Каас, Жюльет Бинош, Ума Турман, Элизабет Херли, Николь Кидман, Эммануэль Беар и др.

Вера Вонг

Вера Эллен Вонг (англ. Vera Ellen Wang; род. 27 июня 1949, Нью-Йорк, США)американский дизайнер и бывшая фигуристка. Известна, прежде всего, благодаря своим коллекциям свадебных платьев, а также вечерних нарядов. Кроме того, Вонг создает костюмы, в которых выступают участницы различных спортивных соревнований.

Биография и карьера

Вера Вонг, американка с китайскими корнями, родилась 27 июня 1949 года в Нью-Йорке. Ее родители, родом из Шанхая, приехали в Америку в середине 40-х годов. В то время мать Веры, Флоренс Ву, работала переводчиком в ООН, а ее отец, Ченг Чинг, владел собственной медицинской компанией. После окончания школы, в 1967 году девушка поступила в колледж Сары Лоуренс. Тем не менее, главным увлечением Вонг в то время было фигурное катание. Впервые встав на коньки в возрасте 6-ти лет, в 1968 году она уже участвовала в Чемпионате США по фигурному катанию в паре с Джеймсом Стюартом. Казалось бы, этот вид спорта станет ее будущим, однако девушку так и не приняли в Олимпийскую сборную, после чего она решает уйти в совершенно другую область, а именно в модную индустрию. Столь странный, на первый взгляд, выбор был не случаен, поскольку одежда всегда была ее второй страстью после коньков.

В течение семнадцати лет Вера Вонг занимает кресло старшего редактора раздела «Мода» в журнале Vogue, после чего уходит в Ralph Lauren, для которого за 2 года разрабатывает 13 линий аксессуаров.

В 1989 году происходит событие, которое полностью переворачивает жизнь Веры Вонг. Женщина собирается замуж за Артура Бекера, однако сталкивается с одной серьезной проблемой: она не может найти подходящего свадебного платья. Имеющийся ассортимент кажется ей крайне не интересным. Вонг решает взять дело в свои руки и разрабатывает дизайн собственного платья, пошив которого обходится ей в 10 тысяч долларов.

Вера Вонг понимает, что данная ниша практически не занята и решает восполнить этот пробел. В 1990 году при финансовой поддержке отца она открывает собственный магазин свадебных и вечерних нарядов в шикарном отеле Carlyle на Мэдисон-Авеню в Нью-Йорке. Изначально она продает там платья известных дизайнеров, а также некоторые из своих собственных работ.

Однако проходит достаточно долгое время, прежде чем слава о ней, как о дизайнере, распространяется по всему миру. В 1992 году Вонг создает наряд для фигуристки Нэнси Керриган, в котором та завоевывает бронзу на зимних Олимпийских играх в Альбервиле. Это выступление прославило не только спортсменку, но и дизайнера. В 2001 году женщина признается:

«Такое ощущение, что моя жизнь прошла полный круг и вернулась к тому, с чего все начиналось; я не смогла участвовать в Олимпиаде, зато моя одежда сделала это».

В Нью-Йорк потянулись тысячи покупательниц, привлеченные чистыми классическими и в то же время роскошными нарядами Вонг. Модельер решает отказаться от классической формы свадебного платья, делающей невесту похожей на огромный торт, и разрабатывает дизайны, гораздо более подходящие для высокой моды, нежели для обычного торжества. В платье от Vera Wang любая девушка могла почувствовать себя не только красивой, но и сексуальной. Именно эта особенность и привлекает ее первых знаменитых клиенток, таких как Шэрон Стоун и Каренна Гор.

«Одежда – это моя страсть и мое знание. Я изучила моду со всех сторон – исторически и критически, умственно и эмоционально»

В 1994 году Вонг выпускает свою первую женскую линию прет-а-порте. В то время средняя цена на платье из коллекции Vera Wang составляет примерно 3,5 тысяч долларов.

Следующим шагом в карьере Вонг стала разработка серии вечерних нарядов.

«В моде сложилась такая ситуация, при которой очень сложно найти что-то подходящее на вечер; что-то такое, что было бы не похоже на обычный костюм».

Новый подход был сразу же оценен такими знаменитостями, как Джейн Фонда, Хелен Хант и Кейт Кэпшоу.

«Популярность у знаменитостей сделала мое имя известным. Однако я по-прежнему работаю, прежде всего, для себя. И когда мой муж говорит, что я выгляжу сексуально, я понимаю, сегодня у меня будет отличная ночь».

С течением времени ассортимент Веры Вонг пополняется коллекцией от кутюр «Vera Wang Made to Order», а также мехами и обувью.

В 1997 году в сотрудничестве с итальянской обувной компанией Rossimoda, Вонг выпускает коллекцию туфель, идеально подходящую под ее свадебные и вечерние наряды, которая получила невероятную популярность у покупательниц.

В 2001 году в Нью-Йорке выходит книга Веры Вонг «Vera Wang on Weddings».

Весной 2002 года в сотрудничестве с Unilever Cosmetics Вонг выпускает свой первый парфюмерный аромат.

Сегодня в ассортименте компании вы можете найти драгоценности, солнечные очки, свадебные букеты, приглашения, косметику, багажные сумки, а также товары для дома, включая матрасы и посуду.


Личная жизнь

Вера Вонг вышла замуж за Артура Бекера в 1989 году. В браке у пары родились две дочери – Сесилия (род. 1990) и Джозефин (род. 1993). Летом 2012 года супруги объявили о расставании, отметив, что останутся друзьями.

Награды

В 1993 году Вера Вонг получает Награду года от Китайско-американского совета планирования. В 1994 году Совет девушек-скаутов присуждает ей награду Woman of Distinction. В том же году Вонг становится членом Совета модных дизайнеров Америки.

В июне 2005 Совет модных дизайнеров Америки признает ее Дизайнером года.

27 мая 2006 года Колледж искусства и дизайна Саванны присуждает Вонг награду за вклад в моду, Andre Leon Talley Lifetime Achievement Award.

Знаменитые клиенты

Свадебные платья от Веры Вонг в свое время предпочли такие знаменитости, как Челси Клинтон, Иванка Трамп, Вероника Кэмпбелл-Браун, Алиша Киз, Мэрайя Кэри, Виктория Бэкхем, Аврил Лавин, Дженнифер Лопез, Дженнифер Гарнер, Сара Мишель Гэллар, Хилари Дафф, Ума Турман, Холли Хантер, Кейт Хадсон и Ким Кардашян. Вечерние наряды от Вонг выбирают многие знаменитости специально для того, чтобы пройтись в них по Красной ковровой дорожке. Особенно их предпочитают носить Мишель Обама и Виола Дэвис.

Вера Вонг проектировала костюмы для таких фигуристов, как Мишель Кван и Эван Лайсачек, а также является автором текущей формы черлидеров футбольной команды Филадельфия Иглз.

Свадебное платье марки Vera Wang появлялось в сериале «Секс в большом городе». Именно его выбирает одна из героинь, Шарлотта Йорк, когда собирается выйти замуж за Трея МакДугла.

Официальный сайт: www.verawang.com

Интервью, взятое Эваном Лайсачеком у Веры Вонг 15 декабря 2010 года

ЭЛ: У вас выдался довольно сложный год. Как вам удалось не сломаться под грузом всех своих проектов и продолжать спокойно работать?
ВВ: На этот вопрос очень легко ответить. Для меня мой год начался с работы с вами. Признаться, это было настоящей проблемой, поскольку прежде мне никогда не доводилось одевать мужчин. Однако эта было хорошее начало, настроившее меня на правильную волну. Это был крайне удачный год. У меня были вы, а также свадьбы Клинтон и Алиши Киз, не считая других знаменитых клиентов.

ЭЛ: Не забывайте о Хилари Дафф! Воображаю, насколько сложно заниматься чьей-то свадьбой и в то же время ломать голову над собственной коллекцией!
ВВ: К абсолютному балансу всегда довольно сложно прийти. Однако вся эта неразбериха сама по себе является довольно неплохим стимулом. Вот я сижу и думаю о технологических аспектах вашего спортивного костюма, поскольку мне не хотелось бы, чтобы по моей вине вы испортили свое выступление, а вот я уже принимаюсь за свадебный наряд дочери бывшего президента. А это уже совсем другая вещь! Необходимо четко понимать, кем является эта девушка, что она значит для американской истории и культуры. То же самое касается Хилари Дафф и Алиши Киз. У них совсем другая идея, их образ жизни совершенно иной. Таким образом, моя работа гораздо больше чем просто творческая. В ней присутствует большой психологический аспект.

ЭЛ: Хотелось бы отметить, что вы замечательно меня поняли, когда работали над моими костюмами, а также то, как вы отнеслись к Челси, и как относитесь ко всем, с кем вам приходится работать. Мне кажется, что вы один из тех немногих модельеров, кто по-настоящему общается со своими клиентами. У вас есть линия одежды от кутюр, но также есть и демократичная коллекция, которая распространяется через Kohl’s. Как вы находите баланс между всем этим?

Читать интервью полностью

Готье, Жан-Поль

Жан-Поль Готье (франц. Jean-Paul Gaultier) — французский дизайнер. Основатель и глава собственного модного Дома Jean Paul Gaultier S.A. Его творчество определяло облик высокой моды на протяжении 80-90-х годов прошлого века.

Биография и творчество

Родился Жан-Поль Готье в пригороде Парижа 24 апреля 1952 года. Мир моды его привлекал с самого раннего возраста. Еще ребенком он мог часами напролет листать журналы, при этом внимательно вглядываясь в каждую картинку и стараясь запомнить ее. Мальчика воспитывала бабушка, которая разрешала ему смотреть телевизор целыми днями. В увиденном  маленький Готье черпал свое первое дизайнерское вдохновение, которое выливалось в стильные костюмчики для плюшевого медвежонка.  Игрушечную модель ребенок одевал то в космический скафандр, то в платье невесты. Когда Готье станет дизайнером, он по-прежнему будет искать вдохновения в визуальных образах: телевидении, живописи, кино и просто в обликах случайных прохожих.

Сначала Жан-Поль всерьез  решил стать парикмахером. Но, когда ему было 18 лет, послал свои эскизы знаменитому Пьеру Кардену (Pierre Cardin). Дизайнеру очень понравились работы новичка, и он предложил юноше место своего ассистента. Это было в 1970 году. Всего через год он стал помощником Мишеля Гома (Michel Goma) в Доме «Жан Пату», затем ушел к Анжело Тарлацци (Angelo Tarlazzi).

1974-1975 гг. – Готье занимается разработкой коллекций «PIERRE CARDIN» для рынка США.

1976 год – Жан-Поль открывает свою фирму по созданию одежды. Его партнерами становятся два школьных друга. Франсис Менюж (Fransis Menuge) был назначен директором компании, он занимал эту должность до 1990 года, в этом году он умер от СПИДа. Вторым компаньоном был Дональд Потар (Donald Potar). Он возглавил бизнес после смерти друга.

У начинающих предпринимателей в то время почти не было денег. Первую коллекцию они создали из «подручных материалов». Ее составляли, например, маленькие платья из салфеток или бижутерия из чайных ситечек и батареек. С этой коллекции начал складываться фирменный стиль Готье, основанный на смешении жанров и смелых экспериментах с материалами. Он и в последующем своем творчестве нередко будет заниматься трансформацией привычных вещей. Во время демонстрации первой коллекции зал был почти пустым. Оказалось, что в то же самое время проходил показ какого-то известного дизайнера, который собрал всю парижскую публику.

С тех пор Готье решил больше никогда не оставаться незамеченным. И это ему великолепно удавалось. Он стремился, во что бы то ни стало, эпатировать публику. Готье для своих показов выбирал самые неожиданные места, например, боксерский ринг или музей старинных каруселей, бывшее здание тюрьмы или трамвайное депо. Модели у него тоже бывали разные: карлики, старики или толстухи.

«Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий», — говорил дизайнер.

И действительно на подиуме появлялись самые обычные женщины совсем не модельной внешности.

1978 год – Готье начинает сотрудничать с японской компанией «Кашияма», которая согласилась спонсировать его работу.

Публика заметила нового дизайнера после коллекции «Джеймс Бонд» 1980 года. Создание ее было заказано японскими спонсорами. Кожаные шорты и мини-юбки, которые доминировали в ней, были восприняты как пародия на 60-е годы.

В следующем году увидела свет коллекция «Хай-тек», которая принесла своему создателю статус «хулигана моды». Здесь была представлена одежда в «мусорном» стиле. Помойные ведра, консервные банки — вот главные элементы декора. Из электронных плат и упаковок кошачьего корма получились прекрасные браслеты. Так Готье открыл в моде тему повторного использования отходов. Эта идея совсем скоро захватит всю Европу, озабоченную проблемами экологии.

1993 год — Жан-Поль  выпустил первый аромат своего бренда. Идею флакона он позаимствовал у Эльзы Скиапарелли. Правда, стеклянный женский торс, принадлежащий певице Мадонне (Madonna), в варианте Готье находился в консервной банке.

1983 год – увидела свет сенсационная коллекция, которая имела громкое название «Дадаизм». Она еще больше упрочила славу Готье как дизайнера авангарда. Жан-Поль и в дальнейшей работе, уже  после этой коллекции, продолжал возвращаться к традициям искусства начала ХХ века. Они сделались творческим кредо дизайнера. Именно здесь зародился его фирменный «корсетный стиль». Крой платья соответствовал крою корсета с косточками и чашечками. В  глазах людей того времени эта одежда выглядела слишком вульгарно.

В 1984-1985 гг. тема корсетов была продолжена и гиперболизирована. Это нашло отражение в коллекции «Бороды» или «Культурный шок». Действительно, испытать шок там было от чего. Огромные шиньоны и рога на груди представлены были просто в изобилии. Готье таким образом пытался разрушить стереотипы и расширить рамки привычной действительности. Он постоянно находился в поиске новых образов. Критики его стиля обвиняли дизайнера в том, что он намеренно уродует женщину.

В том же 1984 году Жан-Поль Готье снова эпатирует публику, на этот раз уже мужской коллекцией «Мужчина-объект». По подиуму ходили манекенщики, одетые в тельняшки и юбки.

Модельеру принадлежит огромное количество неожиданных дизайнерских изобретений, таких как корсеты для мужчин, пиджаки с открытой спиной и многое другое. Готье — истинный приверженец постмодернизма, в своем творчестве он стремился стереть границы между мужчиной и женщиной. Эта идея заключалась даже в названии его коллекций: «И Бог сотворил мужчину», «Гардероб для двоих», «История мужчины», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии» и «Милый монсеньор». Последняя была намеком на коллекцию известного кутюрье 50-х Пьера Бальмана (Pierre Balmain), называлась она «Милая мадам».

В 1986 году Готье решил обыграть образ проститутки  в своей новой коллекции «Куклы». Девушки-модели тогда появились на подиуме в атласном белье черного цвета и чулках.

1986 год — в Советском Союзе начиналась Перестройка, которая принесла в мир моды увлечение русскими мотивами и советской символикой. Жан-Поль Готье не остается в стороне, и создает свою «Русскую коллекцию», модели которой украшены надписями на кириллице.

Коллекция «Консьержка» 1988 года стала предвестником моды 90-х с ее тенденцией к модному оксюморону, дизайнер сочетал самые, казалось бы, несочетаемые элементы.

К концу 80-х Жан-Поль Готье стал признанным лидером всей французской моды. Мадонна, обладавшая невероятным чутьем на новые веяния, в 1987 году встречается с дизайнером в Париже. Готье начинает разрабатывать все сценические костюмы певицы. Благодаря этому союзу французский модельер вскоре приобрел мировую славу.

1990 год – для мирового турне Мадонны, которое называлось «Белокурое честолюбие», дизайнер создает золотые кожаные корсеты, мужские костюмы с бюстом и матросские расклешенные брюки.

С 1989 года Жан-Поль Готье начинает проектировать костюмы для кинематографа. Первым проектом для него стал фильм Питера Гринуэя (Peter Greenaway) «Повар, вор, его жена и ее любовник». За ним последовала картина испанского режиссера Педро Альмодовара (Pedro Almodóvar) «Кика». В 1997 году Готье создал одежду для фильма «Пятый элемент» Люка Бессона (Luc Besson).

Первая молодежная коллекция бренда «Юниор Готье» вышла в 1988 году. А первая коллекция из денима – в 1992-ом.

Начало 90-х было отмечено особым буйством гротеска в коллекциях Готье. Он в пародийном ключе обыграл ковбойский стиль, создал головные уборы в виде кухонной утвари и музыкальных инструментов.  Жан-Поль изобрел прозрачные комбинезоны-боди, и выпустил на подиум женщин-инопланетян с бритыми головами и в туфлях на огромной платформе.

Большое внимание модельер всегда уделял и своему собственному имиджу. Это был еще один инструмент привлечения внимания. Его легко можно было узнать по осветленным волосам, тельняшке и сапогам.  В тельняшке ходил не только он сам, в нее был «одет» мужской парфюм и многие коллекции «от кутюр» повторяли этот мотив.

Жан-Поль Готье в 90-е годы стал настоящей поп-звездой. Он был ведущим на телевидении, записывал диски и увлекался фотографией.

С 1993 года начинается увлечение дизайнера этнической тематикой. Коллекция «Рабби-шик» была навеяна образами хасидских раввинов, которых он случайно увидел на улицах Нью-Йорка. Так в его арсенале появились темные одежды до пола, рубашки навыпуск, жилеты и маленькие шапочки. Коллекция 1994 года «Тату» оказала огромное влияние на молодежную моду последнего десятилетия века, а за ее основу были взяты костюмы Африки и Юго-Восточной Азии. На одежде появились рисунки в виде татуировок, напоминающих денежные купюры и мотивы граффити. Безумно популярными в 90-е были серебряные украшения в этническом стиле и пирсинг – эти идеи также принадлежали Готье.

Коллекция «Монголы» 1994-1995 годов продолжила тему этнического костюма. В 1995 году вышла коллекция «Конец века», в которой Готье обратился к одежде уходящего столетия.

1997 год – Жан-Поль Готье начинает разрабатывать полноценные коллекции «от кутюр». Хотя раньше он отрицательно высказывался по поводу высокой моды, и заявлял, что она его не интересует. На его взгляд, это была мода, «пропахшая нафталином». Однако выходит его коллекция «Готье-Париж». Это была мужская и женская одежда, которая необычайно талантливо пародировала традиции высокой моды.

В 1999 году компания Готье продает 35 % своих акций фирме «Hermès». Это дает модельеру материальную основу для последующего расширения своего бизнеса.

В 2000-е годы Жан-Поль Готье вошел уже не бунтарем, а классиком французской моды. Дизайнер говорил, что главное в одежде для него – это соответствие времени и демократизм. Обе черты были свойственны всем творениям Готье: от джинсов до вечерних платьев.

Сегодня к оригинальности идей гения моды прибавились опыт и знания мастера. Его изделия отличаются идеальным кроем и виртуозным обращением с материалами.

Жана-Поля Готье часто называли «самым гениальным дизайнером конца ХХ века». Его творчество идеально соответствовало эпохе постмодерна. Окружающая действительность словно перемешана в его моделях в какой-то невообразимый коктейль стиля.

Интервью Аманды Лир с Жан-Полем Готье для журнала Interview (2012 год)

А.Л.: Совсем недавно тебе стукнуло 60. Я, конечно, не знаю, каково это, но, говорят, что прекрасно. Какой совет ты дал бы себе 25-летнему?
Ж-П.Г.: Я бы не стал давать себе никаких советов. Я доволен тем, как все сложилось.

А.Л.: И ты совсем не скучаешь по своей молодости?
Ж-П.Г.: Я начал в 18 лет у Пьера Кардена. С ним у нас все было замечательно, потому что он, как и я, любитель экспериментировать, и ему нет дела до всяких правил. Он запросто мог сказать: «Хочу ботинок, как это кресло». Я не учился моде, поэтому и не следовал никаким правилам. Мой вкус складывался под влиянием модных журналов и рок-звезд моего поколения: Дэвида Боуи, Мика Джаггера, группы Битлз. Кстати говоря, это был очень важный момент в мужской моде. Тогда парни перестали стесняться выглядеть женственно: они носили рубашки с жабо и красились. И мне было близко все это. Так что, с Карденом мы сработались.

А.Л.: Тебе было так легко работать со всеми?
Ж-П.Г.: Не сказал бы. С моим следующим боссом — Жаном Пату — все было намного сложнее. Мне кажется, он травмировал мою психику. Я носил сапоги для верховой езды, а мои сотрудники смеялись надо мной, спрашивая, где я оставил свою лошадь. Практически каждый день мне пытались внушить, что бежевый цвет — самый роскошный, а нанимать темнокожих моделей для показа категорически нельзя. Все это не совпадало с моими собственными представлениями о моде. Я ведь люблю миксовать. Но на своем первом показе я оторвался на всю катушку. Помнится, французские газеты тогда написали, что я занимаюсь «черт знает чем», а в Англии меня, напротив, поняли. Во время своей поездки в Лондон я чувствовал себя свободным. Да что я тебе рассказываю, ты же и сама все знаешь, ты там жила.

Читать интервью полностью

Интервью Жана-Поля Готье для интернет-портала Hybebeast.com (июнь 2011)

Н:Примите мои запоздалые поздравления с прошедшим днем рождения! Как прошло торжество?
Ж-ПГ: — Спасибо. В настоящий момент я сижу на особой очищающей диете, так что мне даже не пришлось попробовать праздничный торт, разве что самую капельку.

Н:Назовите свой самый памятный день рождения?
Ж-ПГ: — Обычно я не делаю вокруг своего дня рождения большой шумихи. Это слишком личное и интимное мероприятие. Однако на свой 50-летний юбилей я устроил настоящую вечеринку и пришел на нее в женском платье.

Н:В этом году вы также отмечаете 35 лет со дня вашего первого показа. Вы находитесь в профессии уже четвертый десяток, однако, не смотря на это, каждый ваш показ выглядит очень свежо. Как вам это удается?
Ж-ПГ: — Я никогда не сталкивался с такой проблемой, как отсутствие вдохновения. Наоборот, иногда его у меня слишком много. Подчас мне хочется всего и сразу. Я могу черпать вдохновение повсюду: из кино, музыки или театра.

Читать интервью полностью

Галина Джугашвили: "Мне до сих пор не хватает отца"

Сын Сталина, старший лейтенант Красной армии Яков Джугашвили, не был в немецком плену.

ГИТЛЕР никогда не просил "вождя народов" об обмене фельдмаршала Паулюса на его сына. Суровая фраза Сталина, поразившая своей жестокостью: "Я солдата на фельдмаршала не меняю!" - всего лишь реплика из художественного фильма "Освобождение".

МНОГИЕ версии, появившиеся в последнее время, опровергают официальные данные о гибели в немецком плену сына Сталина. Российские эксперты-криминалисты доказывают, что тонны немецких листовок с фотографиями Якова Джугашвили - подделка.

Провокация абвера

ВОЗМОЖНО, старший лейтенант-артиллерист Яков Джугашвили погиб в неравном бою в середине июля 1941 г. или раненым попал в плен и там вскорости умер, а за Якова Джугашвили впоследствии Берлин выдавал другого человека. Это мог быть агент-двойник немецкой военной разведки абвер.

По официальной версии, Яков Джугашвили прошел шесть фашистских концлагерей и якобы в одном из них находился с известным генералом Карбышевым.

Семья Галины Яковлевны живет в бывшем доме НКВД, буквально в километре от Кремля. Очень скромная трехкомнатная квартира, стены которой украшают работы сына Селима - художника. На полке с книгами маленькая фотография деда - Сталина. Хозяйка квартиры - миниатюрная красивая женщина с точеной фигурой, явно доставшейся ей в наследство от мамы, артистки балета одесситки Юлии Мельцер. В длинном платье, с серебряными перстнями и браслетами на руках, Галина Джугашвили напоминает грузинскую княжну.

Галина Яковлевна окончила филологический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию, великолепно знает французский язык и долгое время работала в Институте мировой литературы, член Союза писателей России. Сейчас она на пенсии. И за несколько часов разговора ни разу не пожаловалась на жизнь, хотя ее пенсия и пенсия сына - инвалида с детства - едва составляют в сумме 5,5 тыс. рублей.

О правде и мифах гибели своего отца рассказывает дочь Якова, внучка Сталина Галина Яковлевна Джугашвили.

- Галина Яковлевна, вы помните своего отца?

- Помню, хотя последний раз я видела его, будучи трехлетним ребенком. Мне до сих пор его не хватает. Будь отец живым, моя жизнь сложилась бы по-другому. Он мог, я знаю точно, многому меня научить, чего при всем желании не могла сделать мама.

Человек на проволоке

- ИЗ РАЗНЫХ источников известно, что фашисты хотели публично казнить Якова Джугашвили - четвертовать под прицелом фотокинокамер и пленку отослать Сталину. И, якобы узнав об этом, ваш отец пошел на вынужденное самоубийство - бросился на колючую проволоку?

- Это очередная версия. На двух фотографиях "Человек на проволоке" есть различия: на немецкой - труп в грубых кирзовых сапогах, на другой, которая попала в руки американцев и была передана через 20 лет после окончания войны, - новенький офицерский сапожок ярко блестит на солнце. Лица не видно. Почему это мой отец? Это мог быть кто угодно, но меня все равно от этой фотографии словно током ударило.

Вот с этой фотографии и начались мои сомнения. Я верю своему внутреннему чутью. Сердцем верю, что мой отец не был неврастеником и самоубийцей.

- Есть еще одна версия: ваш отец якобы сбежал из плена в США или Канаду и даже после войны помогал вам и маме материально.

- Нет! И еще раз нет. На Западе на имени Сталина делали деньги, особенно после того, как в Советском Союзе был развенчан культ личности. В одной из грузинских бульварных газет даже появился рассказ о том, что Гитлер однажды вызвал папу к себе и посочувствовал ему за бессердечность к нему его отца - Сталина. Там же было еще написано, что до Евы Браун первой женой Гитлера была грузинка. И якобы Гитлер в память о первой любви отправил непростого военнопленного в Ирак. При этом Гитлер якобы обнял папу и "проронил скупую мужскую слезу". Так появилась еще одна версия: что отец в Ираке женился и я - родная сестра Саддама Хусейна!

Нет ни одной записи сына Сталина на магнитофон или кинопленку. Ни на одном из "протоколов" нет его подписи. В протоколах место рождения отца - Баку, а он родился в грузинском селе Бадзи. Ясно, что цель всех "документальных" подделок - удар по деду.

- После известия о пленении немцами Якова Джугашвили вашу маму арестовал НКВД. Как такое мог допустить Сталин? Говорят, что он даже не извинился перед своей невесткой, когда Юлия Джугашвили, совершенно седая, вышла из тюрьмы.

- Одна из причин - фотография папы в кожаной куртке на немецкой листовке. Это фото можно было взять только из семейного альбома (возможно, его выкрала немецкая агентура еще до войны). А вы знаете, как НКВД относился к "врагам народа" - офицерам, попавшим в плен? Сталин еще раз дал понять, что сын и его семья ничем не отличаются от других. И почему для своей невестки он должен делать исключение? Полтора года мама провела в тюрьме: сначала в Москве, потом в Энгельсе. При этом я никогда не слышала от нее ни одного худого слова в адрес деда.

- Говорят, что вы вышли замуж по разрешению Политбюро ЦК КПСС?

- Мы с Хосином женаты 37 лет, из них 7 лет добивались регистрации брака. Мой муж родом из Алжира, математик, кандидат наук, эксперт ООН по чрезвычайным ситуациям. Естественно, мне хотелось побывать на его родине. С моей фамилией это было невозможно. Удалось через знакомых передать письмо лично в руки Ю. Андропову. Тогда всем ведал КГБ. Шеф Лубянки отреагировал быстро, сказав: "Мои орлы разберутся". Андроповские "орлы" дали указание в загс зарегистрировать наш брак, но при одном условии: что Галина Джугашвили и ее сын никогда не покинут СССР.

- Вам не страшно жить с фамилией Джугашвили? Для одних Сталин - победитель, для других - тиран и деспот, погубивший миллионы людей. Его иногда сравнивают с Гитлером. А кто он для вас?

- Для меня он дедушка. Родной! Я могла поменять фамилию очень просто, как это сделала Светлана. Это было бы предательством по отношению к деду и родителям. Сталин - мой единственный дедушка. Другого, с маминой стороны, я не видела, он умер раньше, чем я родилась. Сталин - мой дед, во мне течет его кровь. Как же мне его не любить?

Самые известные обложки журнала Vogue

Интерпретаций обложек одного из самых популярных журналов о моде было множество. Некоторые из обложек были настоящим произведениями искусства, другие  запомнились тем, что с  их помощью совершались прорывы в моде.

Первые несколько десятков лет обложки журнала, издаваемого с 1892 года, были рисованными.

Ноябрь, 1902 год.

Февраль, 1924 год.

1932 год: первая фотографическая обложка. Фотография – Эдварда Стейкена.

1940 год: на обложке Лиза Фонсагривс, которую называли первой супермоделью.

1946 год, декабрь: иллюстрация Сальвадора Дали.

1950

1957

1959 год: на обложке Кармен Делл’орефис, модель, которая популярна и в наши дни.

1966 год: на обложке британского Vogue  - афроамериканская модель Дэниэйл Луна.

1967 год: знаменитая модель Твигги.

1981 год: на обложке принцесса Диана. Она была героиней обложек Vogue трижды!

1985 год: юная Ума Турман ("лицо" марки Lancôme)

1992 год: на обложке – десять самых популярных и всеми признанных моделей, среди которых Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон ("лицо" марки Biotherm).

1992 год: Ричард Гир – первый мужчина на обложке Vogue. Вместе с  ним – Синди Кроуфорд.

1998 год: первая супруга президента на обложке Vogue.

2004 год: "Лицо" Chanel Николь Кидман: современная  звезда  Голливуда и ретро-гламур.

Вам самим хочется побыть создательницами легендарного журнала?   Писатель, преподаватель, фэшн-редактор Йэн Р. Уэбб  создал альбом для раскрашивания от Vogue. Основой этого альбома стали канонические снимки из британской версии знаменитого журнала 50-х годов XX века.

Какие журналы о моде вы читаете?