Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Дети Сталина. Ночные кошмары Крис Эванс

С каждым годом все больше россиян, согласно исследованиям, с одобрением относятся к генсеку Иосифу Сталину: в его честь возводят памятники, рисуют иконы и проводят митинги. Специальный корреспондент «Сноба» Полина Еременко разыскала прямых потомков Сталина — ученого-отшельника, модного столичного архитектора, театрального режиссера, художника, американского водителя и нескольких бунтарей — и записала их истории. Первый из серии очерков — о Крис Эванс, дочери Светланы Аллилуевой
Фото с личной страницы facebook.com












Крис Эванс любит мексиканскую еду, наркотики и свою собаку, не любит русских, журналистов и путешествовать. У нее 14 пирсингов, радикальная стрижка и татуировка Dear Mommy на руке. Она мечтает, чтобы ее позвали на свидание в итальянский ресторан на берегу моря и чтобы экстази тек у нее дома прямо из-под крана. Ее бесит, когда вечером она не находит в холодильнике шоколад, а в гардеробе ей очень не хватает ремня с бляшкой в виде яичников. Она бросает курить и снова начинает. Она ловит панические атаки в томографе. Она ест по 20 такос за раз, а потом рыгает в свое удовольствие, приговаривая: «Мм, какая вкусная отрыжка». Каждый месяц она меняет цвет волос — с леопардового на малиновый, а потом на шахматную клеточку. Ее парикмахер Джино — ее лучший друг. Это Джино сфотографировал Крис в драных колготках, шортиках и с игрушечными автоматом и пистолетом в руках. В марте 2016 года эти фотографии разошлись по социальным сетям и сопровождались осуждающими комментариями: «Что бы сказал дедушка?!» Крис Эванс плевать, что бы сказал дедушка. Для нее он лишь тиран из далекой России, откуда когда-то сбежала в поисках лучшей жизни любимая мама, Светлана Аллилуева. Дедушка Крис — Иосиф Сталин.

Светлана Аллилуева, единственная дочь Иосифа Сталина, его «воробушек», родилась в 1926 году. Светлана дважды эмигрировала из СССР, три раза меняла фамилию, четыре раза выходила замуж и написала четыре книги воспоминаний. Несчетное количество раз «воробушек» проклинала отца, забирала слова обратно и проклинала снова.

Первый побег из Советского Союза Светлана совершила в 1966 году, когда она добилась от советских властей разрешения сопровождать на родину прах своего третьего мужа Браджеша Сингха, индийского эмигранта, работавшего в СССР переводчиком. Накануне возвращения в Москву Светлана обратилась в посольство США в Дели с просьбой предоставить ей вид на жительство. Двое старших детей Светланы, Екатерина и Иосиф, несколько часов ждали маму в аэропорту в Москве, прежде чем им сказали, что она не приедет.

При рождении 21 мая 1971 года Крис Эванс получила имя Ольга Питерс. За пять лет в США Аллилуева успела написать автобиографичные романы «Двадцать писем другу» и «Только один год», за которые она получила 2,5 миллиона долларов гонораров. На волне популярности Аллилуева познакомилась с архитектором Уэсом Питерсом и через три недели вышла за него замуж. Уэс Питерс, судя по его некрологу, опубликованному в газете The New York Times в 1991-м, запомнился этому миру по большей части своим браком с Аллилуевой и тем, что руководил стройкой музея Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Первый переезд случился, когда Ольге еще не было года: Аллилуева упаковала Ольгу в корзинку для пикника, поставила на переднее сидение машины и отправилась в путь. До совершеннолетия Ольге предстояло переехать с мамой больше десятка раз, и она навсегда возненавидела переезды. Из Аризоны в Висконсин, из Висконсина в Нью-Джерси, из Нью-Джерси в Калифорнию, из одного города Калифорнии в другой, потом обратно в Нью-Джерси.

Формальные причины для переезда у Светланы Аллилуевой всегда находились: на новом месте будет лучше дом, лучше школа, лучше люди. Но все было не так просто. «Бывали моменты, когда у мамы случались ночные кошмары, как у ребенка. И никогда не понятно было, что этому предшествовало», — говорила о маме Крис. Чаще всего переезды случались в ноябре — месяце, в который застрелилась мать Светланы, Надежда Аллилуева, вторая жена Сталина. По воспоминаниям Светланы, вечером 9 ноября 1932 года родители немного поссорились. «Вроде “и повода-то не было”. Всего-навсего небольшая ссора на праздничном банкете в честь XV годовщины Октября. “Всего-навсего” отец сказал ей: “Эй, ты, пей!” А она “всего-навсего” вскрикнула вдруг: “Я тебе не — ЭЙ!” — и встала, и при всех ушла вон из-за стола».

Фото с личной страницы facebook.com

























Ольга переживала, что из-за частых переездов она теряет друзей. Ей хотелось, чтобы дома было много гостей и шумно. Но Светлана Аллилуева не любила, когда в доме были люди. Она хотела, чтобы дом был пустой, и чтобы в нем стояла тишина, раз в нем не может быть ее собственных друзей. «Все годы, проведенные в Америке, я тосковала по компании моих друзей — прекрасных артистов и интеллигентов, которых я знала в Москве и Ленинграде... Как мне хотелось и тут, в Америке, находиться среди подобных же людей, высокообразованных — но у меня не было к ним доступа», — писала в «Далекой музыке» Аллилуева.

В очерке Washington Post «Одиссея внучки Сталина», написанном про Крис еще в 1980-е годы, ее няня Памела Стефанссон говорила, что мама с дочкой постоянно ссорились: «Они ссорились по поводу мальчиков, одежды, кино, телевидения». Про дедушку, по воспоминаниям няни, девочка никогда не спрашивала: «Она, кажется, однажды сделала доклад о нем в школе, но мы это никогда не обсуждали». Аллилуева хотела, чтобы дочь росла настоящей американкой: «Из-за моего внутреннего отвращения к собственному прошлому я никогда не учила ее русскому языку, ни одному слову; мне хотелось, чтобы она чувствовала себя стопроцентной американкой». Поэтому, когда Ольга попросила маму, чтобы та стала звать ее Крисси, в честь главной героини популярного в те годы американского ситкома «Трое — это компания», Аллилуева не стала возражать.

В 13 лет Крис сбежала из дома; Аллилуева решила проблему уже традиционным путем — очередным переездом, на этот раз в Великобританию. Так, в 1984 году Крис поступила в школу-интернат в Сассексе. Несмотря на то что переезды к тому моменту порядочно поднадоели Крис, интернат она полюбила сразу: там ей разрешали красить ногти и носить джинсы. Жизнь начала налаживаться.

А потом в школе кто-то прознал, что она внучка Сталина, и на школу обрушились папарацци. Учителям пришлось спрятать ее и тайно переправить домой. Девочка не понимала, в чем дело: «Понимаю, это звучит дико, но я не знала, что дедушка был тираном. Для меня он был одним из трех людей на фото, которые выиграли Вторую мировую войну: Черчилль, Рузвельт и он! Тогда мама попросила меня сесть и внимательно выслушать ее… Мне предстояло много осмыслить. Хотя надо сказать, с мамой всегда хватало материала для осмысления», — рассказывала Крис.

Аллилуева решила, что после такого знаменательного события можно переехать снова. Она сказала Крис: пора собираться, на этот раз мы едем в СССР. Аллилуева хотела увидеть своего сына Иосифа, того самого, который 17 лет назад стоял в аэропорту и ждал, когда она вернется из Индии. Той ночью соседи слышали громкий крик из их квартиры: Крис не хотела уезжать из Великобритании. Аллилуева с дочерью уехала в такой спешке, что они даже не выкинули продукты из холодильника.

Осенью 1984 года Аллилуева с Крис прилетели в Москву. Их встречали торжественно, Аллилуевой вернули советский паспорт, а она на радостях заявила американскому корреспонденту телеканала ABC в Москве: «Вы все дикари, нецивилизованные люди, до свидания вам всем!» Но сын Иосиф, которого так мечтала увидеть Аллилуева, показался ей слишком холодным. «Я все время держу в своей левой руке правую руку сына и нахожу, что и рука изменилась. Она была худой, с длинными пальцами, изящной такой. Теперь пальцы стали короткими и толстоватыми — возможно ли такое? Совсем иная рука. Я смотрю на него, он смотрит на меня, мы не говорим», — писала она в своих очередных мемуарах «Книга для внучек». Ольга про ту встречу рассказала репортерам, что с ней никто не хотел общаться: «Они как будто были все сильно разочарованы тем, что мы не привезли с собой в подарок VCR и заграничные духи».

Светлана быстро стала сомневаться в правильности переезда в Москву. Близился очередной ноябрь, она перестала спать, не понимая, что делать дальше. И тогда бессонной ночью у нее случилось видение: нужно срочно ехать в Грузию. Там Крис провела два года, о которых ничего неизвестно, а в апреле 1986 года информационное агентство Associated Press выпустило сообщение: «Ольга Питерс (официальное имя Крис) возвращается в свою английскую школу: 14-летняя американская внучка Иосифа Сталина вернулась в свою школу в среду, и в слезах обнимала учителей и одноклассников. Она заявила, что ее мать сожалеет, что заставила ее переехать в Советский Союз». Через два года Крис вышла замуж за своего друга по фамилии Эванс, стала Крис Эванс и пропала с радаров на четверть века.

Фото с личной страницы facebook.com
























Сегодня Крис Эванс 45 лет, она живет в Портленде, где снимает дом с друзьями. Крис работает в магазине Three Monkeys, продающем винтаж и секонд-хенд. Такого интереса, как мама, Крис Эванс у окружающего мира не вызывает: с 80-х годов о ней написали один газетный очерк и два новостных сообщения, после смерти Аллилуевой в 2011 году она дала два интервью. Общаться со «Снобом» Крис Эванс отказалась категорически: «Я не даю интервью. Звонить мне больше не надо», — и удалила свою страничку на Facebook.

«Прошлого не изменить. Я всегда понимала, что моя задача номер один в этом мире — это заботиться о маме и любить ее, несмотря ни на что, чтобы она хотя бы в старости смогла залечить полученные в детстве раны», — сказала Крис в одном из двух интервью, которые она дала после смерти мамы. В том же интервью она рассказала, что до самой смерти матери разговаривала с ней по телефону каждый день в шесть вечера, и у каждой из них в руке обязательно было по бокалу вина. Светлана Аллилуева умерла ноябрьским днем 2011 года. Перед смертью она проинструктировала сотрудников дома престарелых: ни при каких обстоятельствах ее дочь не должна видеть ее в гробу. Аллилуеву всю жизнь преследовал образ собственной застрелившейся матери в гробу.

Из близких у Крис остались только друг-парикмахер Джино и любимая собака Спарта. Ее фотографии Эванс постоянно выкладывала в своем фейсбуке: Спарта на прогулке, Спарта залезла к хозяйке в кровать... Когда Спарта болеет, Крис пишет алармистские посты, что «не даст своей собаке умереть никогда». А потом, уже с иронией, замечает: «Да у моей собаки медстраховка лучше моей». Страховка у Крис действительно неважная. Она не покрыла всех расходов на ее собственное лечение, когда в прошлом году у нее обнаружили рак груди. Эванс пробовала собрать денег на платформе giveforward.com, но из запрошенных $5000 набрала только $2084. Из-за неважной страховки Крис была вынуждена сидеть в живой очереди, ждать каждого приема часами, и довольно скоро ее отстранили от работы. В какой-то момент Крис не хватало денег даже на собачий корм для Спарты. Правда, все кончилось благополучно: Крис прошла 12-недельный курс химиотерапии и теперь идет на поправку. А Джино поднимает ей настроение, меняя ей прически каждый месяц. Единственное, с чем Крис совладать не может, — это текущий дома унитаз, который она не в состоянии починить: «Жизнь такая смешная. Я могу победить рак, и залечить себе разбитое сердце, и пережить смерть близких, но вот сейчас, когда мой туалет течет уже много суток и конца этому не видно, и мне это обходится в доллар за секунду, я, *****, теряю голову».

Кажется, спустя пять лет после смерти Аллилуевой, жизнь Крис Эванс так и крутится вокруг матери. На руке набито Dear Mommy, на аватар в своем фейсбуке она ставит фотографию мамы и подписывает: «Ставить фотографию мамы на свою аватарку — жалкая попытка быть хотя бы капельку такой же великой, как была она. Я очень скучаю по ней, и она мне очень нужна».

По ночам Крис, как и маме, иногда становится страшно. Единственный плюс, который она находит в своем одиночестве, — это то, что ни с кем не надо делить пульт от телевизора. Она мечтает найти нового мужа, такого, чтобы у него не было детей от предыдущих браков и чтобы не пожалел денег на красивую свадьбу. Над девочками, которые выбирают себе свадебные платья в стиле 1920-х годов, она смеется и ищет идеи для идеального свидания на сайте Bored Panda — пока что ей больше всего нравится вариант с итальянским рестораном в пещере. Правда, как только она в реальности сталкивается с мужчиной, она совершенно не понимает, что делать: «Сегодня с утра меня позвали на свидание. В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ. Ага, прямо во время тренировки. Такой — как дела? А я вся потная, без косметики. Не знаю что и думать. Есть мысли?»

Когда Крис становится тоскливо, она мечтает, чтобы рядом была мама: «Я хочу, чтобы мама дала мне пинок под зад, я заору, что она сумасшедшая, и взлечу под потолок, а потом все успокоится и будет так, как надо». Еще она любит вспоминать, как мама стригла ей волосы в детстве: «Лучше бы она писала романы, а не стригла меня». Самый вкусный запах на свете для нее — запах блинов, которые мама пекла в детстве, да и борщ она делает только по маминому рецепту, добавляя в него яйцо. И мамин борщ — это, кажется, единственное из русского, что ей по душе. В остальное время «русский» для нее скорее ругательное слово. Если в супермаркете мудак наступит на ногу — точно русский.

При советской власти всегда было холодно, щеки и ноги мерзли, мороз пробирал до костей...

При советской власти всегда было холодно, щеки и ноги мерзли, мороз пробирал до костей, даже член мерз в лютый холод, одежка была легкая, пальто - только демисезонное, ни куртки тебе "Аляска", ни дубленки (мэйд ин Югославия), ботинки, где вместо меха лежала газета "Труд", нарезанная стопкой для теплоты, под брюки, чтобы не отморозить "хозяйство", надевали треники или кальсоны на оскорбительных завязках, выпадающих в самый неподходящий момент, нельзя было раздеться перед девушкой до сатиновых трусов, и секс был незащищенный и без света, ты стыдливо снимал брюки, потом кальсоны, потом сатиновые трусы, и все это ты засовывал в рукав пальто, и вешал на гвоздь, если была целая петелька.
При капитализме все по-другому, глобальное потепление изменило нравы, есть удобная одежда и ботинки на все случаи жизни, есть белье, в котором можно гулять по улице, есть кондиционеры, устойчивое электроснабжение, климат-контроль, можно зимой уехать в лето и прожить там с сентября по апрель, можно пить ледяные напитки в зной, согревать себя горячительными напитками экзотического происхождения. Но не хочется.
Когда все доступно, нет смысла, бежать пять остановок за автобусом, где девочка, трет варежкой морозное окно, стоять три часа у нее под окном, размазывая ледяные сопли, и холод лучше ботокса сковывает твое лицо, глядящее на окно третьего этажа, где она делает уроки, можно добежать до "Аптеки" и позвонить, но нет двух копеек, можно написать письмо, но ответ придет через две недели, можно долго торчать в холодном парадном и ждать, когда хлопнет дверь, а потом спрятаться за почтовыми ящиками и не подойти...
А теперь - лафа, вошел в сеть, написал письмо, посмотрел в чате, как она раздевается для тебя под музыку Джо Кокера и все покажет, а ты в тепле и идти никуда не надо, она может даже приехать за недорого, но не хочется, все стало вокруг удобно, все доступно, но не хочется, а девочка та уехала в Сидней, там всегда лето, когда у нас зима, у нее уже трое внуков, и она никогда не узнает, как ты мерз с сосульками слез на щеках...

Jeanne-Marie Lanvin

Жанна-Мари Ланвен (фр. Jeanne-Marie Lanvin, родилась 1 января 1867 года в Париже, Франция) – французская художница-модельер.

Биография и карьера

Родилась в Париже в 1867 году в небогатой добропорядочной семье. С детства Жанна очень любила наряжать кукол, причем это получалось у нее лучше, чем у всех ее сверстниц. Платья, которые она сама шила, были точными копиями настоящих женских нарядов. Вскоре мать разрешила ей шить одежду для младших сестер и братьев.

Когда Жанне исполнилось 13 лет, она отправилась работать в шляпную мастерскую, чтобы помочь семье. Девочка должна была разносить покупки, ей с утра до вечера приходилось ходить по всему городу с огромными коробками. Через два года Жанна попала в престижное ателье мадам Феликс. Это было большой удачей: она стала младшей швеей. Через какое-то время она вновь меняет место работы и попадает в ателье Тальбота. Там Жанна продемонстрировала свой чрезвычайно изысканный вкус, благодаря чему руководство обратило на нее внимание. Талантливую девушку отправляют в Испанию, изучать швейное искусство.

Как были удивлены все друзья и знакомые, когда 23-летняя Ланвен вдруг открыла свою шляпную мастерскую на улице Фобур-Сент-Оноре! Девушка снова хотела помочь своей семье, которая была очень бедной и очень большой – кроме Жанны было еще девять детей. Приходилось упорно трудиться – и день, и ночь. Сама того не ожидая, Ланвен приобрела известность по всему Парижу. Ее шляпы были необыкновенно красивы, и знатные дамы выстраивались за ними в очередь. Вскоре Жанна завела знакомства в высшем свете.

В 1896 году, благодаря своим связям, девушка из бедной семьи выходит замуж за итальянца-аристократа – графа Анри-Жан Эмилио ди Пьетро. Брак был непродолжительным: через 7 лет супруги развелись, и Жанна осталась одна с маленькой дочкой Мари-Бланш Маргарет. Ланвен решила посвятить себя воспитанию девочки.

Как в далеком детстве, Жанна стала придумывать и шить прекрасную одежду для своей дочери. Это были очень нарядные, оригинальные, удобные и практичные вещи. Они привлекли внимание многих состоятельных парижан, которые начали заказывать у Жанны копии этих нарядов для своих дочерей. Прошло 5 лет, и Жанна представила свою первую коллекцию детской одежды, а затем в Париже появился первый бутик Lanvin. Вскоре модельер взялась и за создание женской одежды.

В 1907 году Жанна вновь выходит замуж. Ее новый супруг, журналист Ксавье Меле, приучает ее к путешествиям. Они дают развитию и совершенствованию стиля Ланвин новый виток. Из поездок дизайнер привезла много новых идей и образцов материалов, создав у себя дома целую «библиотеку тканей». В итоге родились коллекции Blue Lanvin и Green Velázquez. На создание первой Жанну вдохновило творчество итальянского художника Фра Анжелико.

В 1909 году Жанна Ланвен присоединилась к Синдикату высокой моды (Syndicat de la Couture) и получила официальный статус кутюрье. Ланвен хотела делать красивую одежду для всей семьи. В то время платья Жанны стали очень популярными. Сшитые из мягких струящихся тканей пастельных тонов, они существовали словно вне моды, напоминая античные одеяния.

Ксавье Меле получает должность консула в городе Манчестере, бросает семью и уезжает в Англию. Жанна Ланвен опять переключается на творчество и вводит в свои коллекции новые элементы, при этом ей удается сохранить верность своему стилю. Так в ее одежду пришли восточные мотивы. В годы Первой мировой войны появляются прекрасные платья, украшенные золотым шитьем, с широкими юбками в оборках. Они получили название «военные кринолины». Жанна первой ввела в моду практичные и удобные платья-рубашки, а также стала использовать в фасонах платьев «русский стиль» и отделку мехом и вышивкой.

К 1920 году «модная империя» Lanvin включала в себя магазины по продаже детской и женской, а также мужской одежды. Кстати, Жанна Ланвен создала свой первый мужской костюм специально для известного драматурга Эдмона Ростана. С тех пор мужская одежда Lanvin является эталоном классической моды. Кроме того, в ассортименте марки появились меха, женское белье и предметы интерьера.

В 1923 году была построена собственная покрасочная мастерская. В 1924 году фирма берется за создание парфюма. Так появилась дочерняя компания Lanvin Parfums SA, которая выпустила аромат Lanvin Arpege. Он стал символом материнской любви Жанны к своей дочери. Кстати, тогда же возникла и новая эмблема фирмы Lanvin: на флаконе духов появился логотип – дама ведет за руку девочку. Это был «портрет» самой Жанны с дочерью Маргарет, созданный известным художником Полем Ирибом. Немного позже Lanvin выпускает парфюм My Sin на основе валерианы. До сих пор он входит в число самых уникальных запахов, когда-либо созданных человеком.

В 1920-е Дом Lanvin славился длинными романтичными платьями с пышными юбками, а в 1930-е – шелковыми костюмами с широкими брюками в стиле Марлен Дитрих. В середине 20- х годов Жанна Ланвен становится председателем Организационного комитета Международной выставки декоративных искусств. Затем она возглавляла дирекцию выставок  в Брюсселе (в 1931 году),  в Нью-Йорке и Сан-Франциско (в 1939 году).

С началом Второй мировой войны Дом Lanvin снова сменил свой стиль. Теперь образы были пропитаны лаконичностью и строгостью, и при этом все так же заключали в себе нежность и женственность.

Период упадка

Жанна Ланвен скончалась в Париже в 1946 году, когда ей было 79 лет. Ее дочь, графиня Полиньяк, продолжила дело своей матери. Она была директором фирмы до 1958 года, до самой своей смерти. У Мари-Бланш не было детей, и руководство принял ее кузен Ив Ланвен. Именно тогда и началось постепенное угасание известного бренда.

В марте 1989 года Британский банк Midland выкупил весь пакет активов у семьи Ланвен, а в феврале 1990 года он избавился от убыточного предприятия и перепродал его французскому холдингу Orcofi, принадлежащему семье Вьюттон (Vuitton).

В 1994 году 5 0% акций Lanvin перешли к косметической компании L’Orеal, а в 1996 году к ней перешли и остальные активы. Именно в это время руководители Lanvin начинают часто сменять друг друга. Бренд судорожно ищет выход из затяжного кризиса.

В августе 2001 года директором Lanvin становится тайваньский медиамагнат Шоу-Лан Вонг, возглавляющий группу инвесторов Harmonie S.A. Художественным директором всех отделений фирмы стал израильский дизайнер Албер Элбаз. В 2006 году он создает новую коллекцию, в которой преобладает светло-голубая незабудковая цветовая гамма. Это любимые оттенки Жанны Ланвен. Под руководством Элбаза Дом Lanvin начал возвращать себе былую репутацию.

В мае 2009 года бренд неожиданно привлек к себе внимание прессы: первая леди США, Мишель Обама, появилась на благотворительном приеме в замшевых туфлях Lanvin. А 4 декабря того же года в Бол Харборе, Флорида, открылся фирменный бутик Lanvin.

Награды и достижения

Жанна Ланвен является кавалером и офицером Ордена Почетного легиона.

Сегодня компания Lanvin имеет бутики в Бол Харборе, Париже, Осаке, Лондоне, Лос-Анджелесе, Касабланке, Москве, Екатеринбурге, Самаре, Сеуле, Женеве, Токио, Гонконге  и Антверпене.

Ги Ларош

Ги Ларош (франц. Guy Laroche) –  французский модельер, основатель одноименного бренда. Является одним из признанных классиков высокой моды. Ввел в моду яркие цвета и броские фасоны одежды.

Биография и творчество

Модельер родился во французском городе Ла-Рошель 16 июля 1921 года. С детства Ги увлекался модой, ему нравилось придумывать собственные эскизы. Когда Ларош повзрослел, он начал разрабатывать и шить модные шляпы, изысканно украшенные цветами. Каждую модель он изготавливал сам, собственными руками. В родном городе модельер даже открыл шляпный магазин.

Началась Вторая мировая война и начинающий дизайнер покинул Францию. Ги отправился в Нью-Йорк, там он поступил на службу в салон головных уборов, который располагался на Седьмой авеню.

Когда юноша возвращается на родину, то едет в Париж, где становится ассистентом известного модельера Жана Дэссе (Jane Desse) в 1949 году. Там, в мастерской Дэссе, зародилась многолетняя дружба Лароша с Валентино (Valentino), который тогда был начинающим дизайнером. В 1951 году Ги добивается повышения – он занимает должность первого ассистента модельера. В этом статусе он проработает до 1956 года.

1955 год – Ларош снова отправляется в США. В отличие от прошлой, эта поездка имела целью только образование. Там молодой дизайнер знакомится с новыми методами работы, учится моделировать одежду прет-а-порте.

В 1957 году Ги Ларош почувствовал, что уже может начинать самостоятельную работу и открыл свой собственный Дом моды. Расположился он в Париже на улице Франклина Рузвельта. В том же году появилась первая коллекция нового имени в парижской моде. Главной отличительной чертой ее стала многообразная цветовая палитра. Дизайнер представил невероятное богатство оттенков: розовые, оранжевые, бирюзовые и коралловые. Публика была поражена. Не меньшее впечатление произвели также глубокие декольте и открытая спина моделей Лароша. Но главными новинками коллекции стали воротники, которые полностью закрывали шею, а также модели с изнаночными швами на лицевой стороне.

Ларош никогда не создавал коллекции платьев. Его целью была разработка блузок, юбок, брюк, пиджаков и всего остального, при помощи чего любой человек сможет создавать разнообразные сочетания. Дизайнер говорил:

«Моя миссия – попытаться адаптировать высокую моду к современным требованиям, то есть создавать одежду одновременно простую и шикарную».

1961 год – увидела свет первая коллекция одежды прет-а-порте от Guy Laroche класса люкс. В этом же году на улице Монтень появился фирменный бутик.

1966 год – вышел первый женский аромат, который назывался Fidji, впоследствии он стал символом всего бренда. После этого Ларош продолжал выпускать парфюмерию.

1970 год – появилась туалетная вода  Eau Folle.

В 1972 году появился Drakkar, в 1977-ом — J’ai Ôse стали сенсацией в парфюмерии для женщин.

1982 год был отмечен выходом мужского парфюма Drakkar Noir, который признали ароматом номер один во всем мире.

1986 год – духи Clandestine. Ги всегда уделял огромное внимание разработке парфюмерии. Не случайно многие ароматы, им созданные, являются бестселлерами и по сей день.

Кроме того, в 1966 году была разработана коллекция прет-а-порте для мужчин, и открылся бутик мужской одежды Guy Laroche Monsieur.

1972 год – сеть фирменных магазинов Лароша вышла за пределы Франции. Одежда этого бренда начала продаваться в странах Европы. Вскоре Ги Ларош становится обладателем уже 15 фирменных магазинов и более чем 70 представительств бренда по всему миру.

1974 год – вышла еще одна коллекция прет-а-порте, называлась она Guy Laroche Diffusion. После нее Ги больше не занимался разработкой готовой одежды, а полностью переключился на модели от кутюр.

Достижения и награды

1985 год – Ги Ларош получил престижную дизайнерскую премию «Золотой наперсток» — высшую награду в области Haute Couture. Этой награды он удостоился за создание коллекции осень-зима 84/85. Спустя два года президент Франции Жак Ширак (Jacques Chirac) наградил  дизайнера  титулом Кавалера Ордена Почетного легиона.

1989 год – Ларош становится дважды обладателем «Золотого наперстка». Вскоре после награждения модельер скончался. Произошло это 17 февраля 1989 года в Париже. Ему было 66 лет.

На сегодняшний день, Дом моды Guy Laroche продолжает свою работу. Главными направлениями его работы являются: выпуск одежды прет-а-порте класса люкс, работа над линией Guy Laroche для мужчин и линией городского прет-а-порте, изготовление часов и парфюмерии. Владельцем бренда является всемирно известный концерн L’Oreal.

Ги Ларош открыл для моды то, что раньше было неприемлемым. Цвета его коллекций сначала показались публике чересчур броскими, попугайскими, абсурдными. Фасоны одежды казались вульгарными, рассчитанными на проституток. Однако дизайнер сумел доказать всем, что его стиль – безупречен, поэтому бренд Guy Laroche популярен и по сей день.

Эмануэль Унгаро

Эмануэль Унгаро (Emanuel Ungaro, род. 13 февраля 1933, Экс-ан-Прованс, Франция) – модельер французского происхождения. Основатель Модного дома Emanuel Ungaro.

«Мой стиль сложился сразу, с самого начала. Интеллект и желание соблазнять, вот эта двойственность — его основа».

Эмануэль Унгаро

Биография и карьера

Семья

Эмануэль Унгаро родился 13 февраля 1933 года в Экс-ан-Провансе, на юге Франции. Его родители были итальянскими эмигрантами, покинувшими родную страну во время фашистского режима Муссолини. Отец Эмануэля, Козима Унгаро, владел небольшим швейным ателье. Мать будущего дизайнера шила одежду и занималась домом. У Эмануэля было четверо братьев и сестра.

«Нас было шестеро детей, вы представляете? Пятеро сыновей и одна дочка. Я второй по порядку. Как отец и мать управлялись с этой оравой, я сейчас ума не приложу. Кошмар! Но они как-то умудрялись всех нас даже любить, а не только обувать-одевать-вытирать носы…»

Эмануэль Унгаро

По признанию Эмануэля Унгаро, в их доме чтили культуру и традиции Италии: «Отец, ревностно следил, чтобы дети говорили по-итальянски, ели спагетти и пели после обеда итальянские оперные арии».

С раннего детства любимой игрушкой Унгаро стала швейная машинка. Как отмечает сам дизайнер, уже тогда он знал, что хочет связать себя с модой. В семилетнем возрасте Унгаро начал работать в ателье своего отца.


  • Начало карьеры. Создание собственного бренда

В 1955 году Эмануэль Унгаро переехал в Париж и устроился стилистом в ателье Maison Camps tailors.

Эмануэль Унгаро в своем бутике (1971 год) Эмануэль Унгаро с одной из своих моделей (1972 год)

В 1958 году Эмануэль Унгаро устроился в подмастерья в Balenciaga. Через год начинающий дизайнер уже участвовал в разработке коллекций для Модного дома.

В 1964 году Унгаро покинул Balenciaga и перешел в Courréges, где проработал около двух лет.

В 1965 году Эмануэль Унгаро вместе со своей подругой Соней Кнапп, художницей по тканям, арендовали небольшое помещение в одном из зданий на аvenue Mak Mahon в Париже. Здесь они окрыли салон Emanuel Ungaro. Одежда, созданная Эмануэлем Унгаро, стала пользоваться спросом среди самых взыскательных клиенток.

В 1967 году салон Emanuel Ungaro переехал на фешенебельную улицу — avenue Montaigne.

В 1968 году Эмануэль Унгаро представил первую коллекцию женской готовой одежды.

В 1969 году дизайнер удостоился награды Neiman Marcus Award.


  • Успех

В 1970-х гг. клиентками Эмануэля Унгаро стали Жаклин Кеннеди, Анук Эме, Катрин Денев, Изабель Аджани и пр. Наряды от Emanuel Ungaro отличались безупречным кроем, женственными силуэтами, высококачественными материалами. При создании коллекций модельер использовал различные драпировки и аппликации, яркие принты. В одном комплекте Унгаро часто сочетал множество оттенков и орнаментов. В начале его карьеры специалисты критиковали дизайнера за «излишнюю пестроту и яркость используемых тканей», ставшие визитной карточкой Эмануэля.

Ира фон Фюрстенберг в комплекте Emanuel Ungaro (1967 год)

В 1973 году Эмануэль Унгаро выпустил первую мужскую коллекцию.

В 1977 году под собственным брендом дизайнер представил свой первый аромат — женский парфюм U de Emanuel Ungaro.

В 1983 году Эмануэль Унгаро выпустил второй женский аромат под названием Diva.

В 1988 году Унгаро женился на итальянке Лауре. В браке у пары родилась дочка Козима, которую назвали в честь отца Эмануэля.

В 1991 году был выпущен первый мужской аромат бренда — Ungaro pour L’Homme I.

В 1995 году дизайнер запустил линии постельного и столового белья, а также купальных костюмов.

Коллекция Emanuel Ungaro осень-зима 1978/79 Коллекция Emanuel Ungaro осень-зима 1978/79

В 1996 году Эмануэль Унгаро продал контрольный пакет акций компании Salvatore Ferragamo SpA.

В 1998 году Эмануэль Унагро пригласил Джамбаттиста Валли в качестве своего помощника.

Эмануэль Унгаро с моделями после показа (1982 год) Эмануэль Унгаро (1990 год)

В 2000 году была запущена линия джинсовой одежды Fever.

В 2001 году Джамбаттиста Валли занял должность креативного директора Emanuel Ungaro. Унгаро также продолжал участвовать в создании коллекций.

Коллекция Emanuel Ungaro весна-лето 2005, созданная Джамбаттиста Валли

В 2005 году Модный дом Emanuel Ungaro был продан частному инвестиционному фонду Aimz Acquisition, владельцем которого является американский бизнесмен пакистанского происхождения Асим Абдулла. Стоимость сделки составила 84 миллиона долларов. В этом же году Эмануэль Унгаро покинул Модный дом.


  • Модный дом после ухода Эмануэля Унгаро

В течение 8 лет, в разные годы, над созданием коллекций для Emanuel Ungaro работали Винсен Дарре, Питер Дундас, Эстебан Кортасар, Линдси Лохан, Джайлс Дикон и команда дизайнеров марки.

Винсен Дарре Питер Дундас

В 2011 году Модный дом перестал участвовать в показах на Неделе моды в Париже.

В 2012-м Emanuel Ungaro заключили соглашение о лицензировании с итальянской группой компаний Aeffe на производство женской одежды и аксессуаров. В этом же году креативным директором Модного дома был назначен итальянский дизайнер Фаусто Пуглиси. С его приходом бренд вернулся на подиум.

Коллекция Emanuel Ungaro весна-лето 2014, созданная Фаусто Пуглиси Коллекция Emanuel Ungaro весна-лето 2014, созданная Фаусто Пуглиси

На 2014 год Emanuel Ungaro выпускают одежду, обувь, аксессуары и парфюмерию для мужчин и женщин, мебель и текстиль для дома.

Звездные клиенты

В разные годы наряды, созданные Эмануэлем Унгаро, выбирали Кейт Бланшетт, Жаклин Кеннеди, Селион Дион, Иман, Патрисия Каас, Жюльет Бинош, Ума Турман, Элизабет Херли, Николь Кидман, Эммануэль Беар и др.

Вера Вонг

Вера Эллен Вонг (англ. Vera Ellen Wang; род. 27 июня 1949, Нью-Йорк, США)американский дизайнер и бывшая фигуристка. Известна, прежде всего, благодаря своим коллекциям свадебных платьев, а также вечерних нарядов. Кроме того, Вонг создает костюмы, в которых выступают участницы различных спортивных соревнований.

Биография и карьера

Вера Вонг, американка с китайскими корнями, родилась 27 июня 1949 года в Нью-Йорке. Ее родители, родом из Шанхая, приехали в Америку в середине 40-х годов. В то время мать Веры, Флоренс Ву, работала переводчиком в ООН, а ее отец, Ченг Чинг, владел собственной медицинской компанией. После окончания школы, в 1967 году девушка поступила в колледж Сары Лоуренс. Тем не менее, главным увлечением Вонг в то время было фигурное катание. Впервые встав на коньки в возрасте 6-ти лет, в 1968 году она уже участвовала в Чемпионате США по фигурному катанию в паре с Джеймсом Стюартом. Казалось бы, этот вид спорта станет ее будущим, однако девушку так и не приняли в Олимпийскую сборную, после чего она решает уйти в совершенно другую область, а именно в модную индустрию. Столь странный, на первый взгляд, выбор был не случаен, поскольку одежда всегда была ее второй страстью после коньков.

В течение семнадцати лет Вера Вонг занимает кресло старшего редактора раздела «Мода» в журнале Vogue, после чего уходит в Ralph Lauren, для которого за 2 года разрабатывает 13 линий аксессуаров.

В 1989 году происходит событие, которое полностью переворачивает жизнь Веры Вонг. Женщина собирается замуж за Артура Бекера, однако сталкивается с одной серьезной проблемой: она не может найти подходящего свадебного платья. Имеющийся ассортимент кажется ей крайне не интересным. Вонг решает взять дело в свои руки и разрабатывает дизайн собственного платья, пошив которого обходится ей в 10 тысяч долларов.

Вера Вонг понимает, что данная ниша практически не занята и решает восполнить этот пробел. В 1990 году при финансовой поддержке отца она открывает собственный магазин свадебных и вечерних нарядов в шикарном отеле Carlyle на Мэдисон-Авеню в Нью-Йорке. Изначально она продает там платья известных дизайнеров, а также некоторые из своих собственных работ.

Однако проходит достаточно долгое время, прежде чем слава о ней, как о дизайнере, распространяется по всему миру. В 1992 году Вонг создает наряд для фигуристки Нэнси Керриган, в котором та завоевывает бронзу на зимних Олимпийских играх в Альбервиле. Это выступление прославило не только спортсменку, но и дизайнера. В 2001 году женщина признается:

«Такое ощущение, что моя жизнь прошла полный круг и вернулась к тому, с чего все начиналось; я не смогла участвовать в Олимпиаде, зато моя одежда сделала это».

В Нью-Йорк потянулись тысячи покупательниц, привлеченные чистыми классическими и в то же время роскошными нарядами Вонг. Модельер решает отказаться от классической формы свадебного платья, делающей невесту похожей на огромный торт, и разрабатывает дизайны, гораздо более подходящие для высокой моды, нежели для обычного торжества. В платье от Vera Wang любая девушка могла почувствовать себя не только красивой, но и сексуальной. Именно эта особенность и привлекает ее первых знаменитых клиенток, таких как Шэрон Стоун и Каренна Гор.

«Одежда – это моя страсть и мое знание. Я изучила моду со всех сторон – исторически и критически, умственно и эмоционально»

В 1994 году Вонг выпускает свою первую женскую линию прет-а-порте. В то время средняя цена на платье из коллекции Vera Wang составляет примерно 3,5 тысяч долларов.

Следующим шагом в карьере Вонг стала разработка серии вечерних нарядов.

«В моде сложилась такая ситуация, при которой очень сложно найти что-то подходящее на вечер; что-то такое, что было бы не похоже на обычный костюм».

Новый подход был сразу же оценен такими знаменитостями, как Джейн Фонда, Хелен Хант и Кейт Кэпшоу.

«Популярность у знаменитостей сделала мое имя известным. Однако я по-прежнему работаю, прежде всего, для себя. И когда мой муж говорит, что я выгляжу сексуально, я понимаю, сегодня у меня будет отличная ночь».

С течением времени ассортимент Веры Вонг пополняется коллекцией от кутюр «Vera Wang Made to Order», а также мехами и обувью.

В 1997 году в сотрудничестве с итальянской обувной компанией Rossimoda, Вонг выпускает коллекцию туфель, идеально подходящую под ее свадебные и вечерние наряды, которая получила невероятную популярность у покупательниц.

В 2001 году в Нью-Йорке выходит книга Веры Вонг «Vera Wang on Weddings».

Весной 2002 года в сотрудничестве с Unilever Cosmetics Вонг выпускает свой первый парфюмерный аромат.

Сегодня в ассортименте компании вы можете найти драгоценности, солнечные очки, свадебные букеты, приглашения, косметику, багажные сумки, а также товары для дома, включая матрасы и посуду.


Личная жизнь

Вера Вонг вышла замуж за Артура Бекера в 1989 году. В браке у пары родились две дочери – Сесилия (род. 1990) и Джозефин (род. 1993). Летом 2012 года супруги объявили о расставании, отметив, что останутся друзьями.

Награды

В 1993 году Вера Вонг получает Награду года от Китайско-американского совета планирования. В 1994 году Совет девушек-скаутов присуждает ей награду Woman of Distinction. В том же году Вонг становится членом Совета модных дизайнеров Америки.

В июне 2005 Совет модных дизайнеров Америки признает ее Дизайнером года.

27 мая 2006 года Колледж искусства и дизайна Саванны присуждает Вонг награду за вклад в моду, Andre Leon Talley Lifetime Achievement Award.

Знаменитые клиенты

Свадебные платья от Веры Вонг в свое время предпочли такие знаменитости, как Челси Клинтон, Иванка Трамп, Вероника Кэмпбелл-Браун, Алиша Киз, Мэрайя Кэри, Виктория Бэкхем, Аврил Лавин, Дженнифер Лопез, Дженнифер Гарнер, Сара Мишель Гэллар, Хилари Дафф, Ума Турман, Холли Хантер, Кейт Хадсон и Ким Кардашян. Вечерние наряды от Вонг выбирают многие знаменитости специально для того, чтобы пройтись в них по Красной ковровой дорожке. Особенно их предпочитают носить Мишель Обама и Виола Дэвис.

Вера Вонг проектировала костюмы для таких фигуристов, как Мишель Кван и Эван Лайсачек, а также является автором текущей формы черлидеров футбольной команды Филадельфия Иглз.

Свадебное платье марки Vera Wang появлялось в сериале «Секс в большом городе». Именно его выбирает одна из героинь, Шарлотта Йорк, когда собирается выйти замуж за Трея МакДугла.

Официальный сайт: www.verawang.com

Интервью, взятое Эваном Лайсачеком у Веры Вонг 15 декабря 2010 года

ЭЛ: У вас выдался довольно сложный год. Как вам удалось не сломаться под грузом всех своих проектов и продолжать спокойно работать?
ВВ: На этот вопрос очень легко ответить. Для меня мой год начался с работы с вами. Признаться, это было настоящей проблемой, поскольку прежде мне никогда не доводилось одевать мужчин. Однако эта было хорошее начало, настроившее меня на правильную волну. Это был крайне удачный год. У меня были вы, а также свадьбы Клинтон и Алиши Киз, не считая других знаменитых клиентов.

ЭЛ: Не забывайте о Хилари Дафф! Воображаю, насколько сложно заниматься чьей-то свадьбой и в то же время ломать голову над собственной коллекцией!
ВВ: К абсолютному балансу всегда довольно сложно прийти. Однако вся эта неразбериха сама по себе является довольно неплохим стимулом. Вот я сижу и думаю о технологических аспектах вашего спортивного костюма, поскольку мне не хотелось бы, чтобы по моей вине вы испортили свое выступление, а вот я уже принимаюсь за свадебный наряд дочери бывшего президента. А это уже совсем другая вещь! Необходимо четко понимать, кем является эта девушка, что она значит для американской истории и культуры. То же самое касается Хилари Дафф и Алиши Киз. У них совсем другая идея, их образ жизни совершенно иной. Таким образом, моя работа гораздо больше чем просто творческая. В ней присутствует большой психологический аспект.

ЭЛ: Хотелось бы отметить, что вы замечательно меня поняли, когда работали над моими костюмами, а также то, как вы отнеслись к Челси, и как относитесь ко всем, с кем вам приходится работать. Мне кажется, что вы один из тех немногих модельеров, кто по-настоящему общается со своими клиентами. У вас есть линия одежды от кутюр, но также есть и демократичная коллекция, которая распространяется через Kohl’s. Как вы находите баланс между всем этим?

Читать интервью полностью